TaninoTanino

Egon Müller Scharzhof: Vertical 2007-2010

2012-05-25T17:31:00.001+02:00

Un jueves más, nos juntamos los cuatro enochalados de siempre para pasar un buen rato entre vinos y buenas viandas. Esta vez la Riesling es la gran protagonista, una vertical de Scharzhof (2007-2010) nos depara.

Empezamos por el Scharzhof 2007, inicialmente ya se muestra muy mineral con notas afrutadas algo maduras, boca envolvente, redondo, directo, paso ligeramente untuoso y una acidez final de vicio. Un vino, que aún quedándole años en botella, está en un momento sublime.

Descorchamos el Scharzhof 2008, y por desgracia el corcho había "contaminado" el vino (TCA), una lástima no poder contar con ésta 2008 para seguir con la comparación de añadas.

Pasamos al Scharzhof 2009, nariz algo más floral (jazmín), notas de sulfuroso de fondo y polvos talco, con el rato va evolucionando a notas más cítricas. En boca es más bien cítrico y con una acidez algo descompensada. Hay que decir que venimos del magnífico 2009 y esos dos años juegan a su favor.

Terminamos la mini vertical con el jovencísimo Scharzhof 2010, al servirlo deja en el fondo de la copa una ligera presencia de carbónico que va desapareciendo a medida que movemos la copa para airear el vino. En nariz es puro zumo de uva, albaricoque, tornándose con el paso del rato cada vez más floral, diria que a pétalos de rosa. Entrada golosa pero envuelta de una acidez que quita el sentido, qué gran futuro le auguramos a éste 2010, seguro que el tiempo nos dará la razón.

Como nos quedamos sin Riesling de la añada 2008 por ese maldito TCA, tuvimos que buscar en la excelsa bodega de Vadebacus, y para no salirnos de la zona, Mosel-Saar-Ruwer, nos decantamos por un Kabinett de Geltz Zillicken, 2008, claro está. Buen vino con una excelente RCP, pero esta vez jugaba en total desventaja, la acidez de los Scharzhof de Egon Müller nos había "cauterizado" las papilas, su paso en boca se quedó en un mero trago afrutado y ligeramente dulce, esa acidez que recordaba en una cata de presentación de los vinos de Zillicken, no apareció por ninguna parte, eso sí, no dejamos ni gota.

Para terminar, una dulce sorpresa de nombre impronunciable, Eitelsbacher Karthauserhofberg Auslese GK 2004, nos esperaba decantado y sumergido en agua con hielo. Amarillo intenso, fruta madura, notas amieladas y cítricas. Pero lo mejor estaba por venir, una boca sensacional, con volumen, esos 150gr/l quedaban perfectamente integrados por una acidez descomunal, una excelente manera de despedirnos de la Diva, aunque aun no habíamos termiando con esta que ya va tomando forma la próxima cata, los Kabinett de Egon Müller seran los protagonistas, pero todo a su debido tiempo...

Como no podía ser de otra manera, el menú degustación que nos elaboró Vadebacus estuvo al nivel de lo esperado, detallo alguno de los platos que pudimos degustar:


crema de calabaza con huevas de lumpo

salmón a baja temperatura, con canviar de berenjena,
wasabi y reducción de soja

salmorejo con perlas negras

risotto de trigo, ceps, esparragos verdes
y carpaccio de gamba

tataki de atún, hojas verdes en tempura,
reducción de soja y germinado de cebolla

Una noche en VAdeBACUS

2012-04-13T18:02:00.002+02:00

Noches como la de ayer te hacen ver que a veces la improvisación tiene su lado bueno, la idea inicial era juntarnos un grupo de amigos para catar vinos de dos variedades diferentes, Palomino y Syrah, y cada uno se encargaba de traer una botella. Hasta aquí todo normal, pero a última hora hubieron varias bajas inesperdas, por lo que nos quedamos en cuadro, pero decidimos seguir adelante con "la quedada" pero cambiando de temática, cada uno trajimos una botella bajo el brazo, tapada para no dar pistas, y así fue todo:

Para empezar aromas a espumoso francés asomaban por la copa, bollería, briox, tiza y manzana al horno, un paso en boca cremoso y opulento nos daba paso a una acidez marcada que invita a seguir bebiendo, oh la la, menudo Blanc de Blancs, Guy Charlemagne. Acompañó a la perfección un bocado de foie micuit con pastelito de vainilla y manzana con reducción de PX.

Seguimos con un blanco, su nariz cautivadora nos lleva rápidamente a Alemania, delante teníamos un riesling de traca, inicialmente algo tímido asomando ligeras notas cítricas, pero poco a poco va sacando el monstruo que lleva dentro, ligeras notas salinas y a lima y una mineralidad (sobretodo en boca) que nos lleva de cabeza a la zona de Nahe, Dönnhoff Hermannshohle 2008 GG, casi nada, muy jóven todavía, pero que bueno es pecar...

Acompañó a una crema de zanahoria y coco con berberechos al natural.

Cambiamos de tercio y vamos a por el primer tinto, color tirando a picota de capa alta, notas algo maduras, balsámicos de fondo que poco a poco se van disipando, a medida que va cogiendo aire nos aporta más pistas, tabaco, notas terrosas, vegetales, higos secos y dátiles, boca potente, de nuevo afloran las notas algo pasificadas, dejando un posgusto final largo. Delante teníamos una Carignano (Cariñena) de La Sardegna, Rocca Rubia Riserva 2008, grata sorpresa, primer contacto con vinos de esta zona y seguro que repetiré.

Este vino acompañó un rico rissotto de trigo con espárragos y ceps, aceite de trufa y langostinos.

Para terminar otro tinto, su nariz ya nos daba señales de que estábamos delante de "un grande". Color cereza intenso, nariz fina, elegante y noble, paso en boca potente, goloso, con unos taninos firmes, fresco y equilibrado. Le queda tiempo en botella, pero ahora mismo ya está muy disfrutable. Tengo que decir que me he sacado una espina que tenía clavada con este vino, lo descorché hace un año para mi cumpleaños y nos llevamos, todos, una decepción, que diferencia, no tiene nada que ver ese vino que tomamos con el de hoy, La Nieta 2005, como decía al principio, un grande.

Un cochinillo crujiente fue el agraciado, acompañó de la mano a esta joya de la familia Eguren.

Y esto es todo, agradecer a nuestros amigos de Vadebacus el buen rato que nos hicieron pasar.

La Múscia del Vi, 7ª edición

2012-04-03T19:29:00.000+02:00

Van pasando los días y poco a poco voy asimilando todos los vinos que pudimos probar, que no fueron pocos. Intentaré resumirlo de la mejor forma posible:

Para empezar a abrir boca una burbujas de Colet-Navazos, Extra Brut y Reserva Extra Brut, elaborados por el método tradicional, y con la variedad Xarel.lo en el primero y Chardonnay en el segundo, hasta aquí todo normal, lo curioso de estos espumoso radica en las pequeñas adiciones de levaduras de flor y/o de lías de crianza biológicas en la segunda fermentación, y el toque jerezano que le aportan cuando le añaden el licor de expedición en el degüelle, (PX, Palo Cortado, Amontillado...) . Dos espumosos extraordinarios, de nariz intensa y muy expresiva. Seguimos con burbujas francesas, Bollinger y Delamotte, del primero poco que contar que no sepamos ya, del segundo destacar, y mucho, su Blanc de Blancs, finas notas de bolleria recién hecha, acompañado de notas florales y frutos secos, su paso en boca largo, suave y elegante, chapeau!

De aquí damos un pequeño salto y nos vamos a los blancos alsacianos, destacaría entre lo que pude probar Marcel Deiss Engelgarten, Riesling y un poco de Pinot Gris si no apunté mal: Nariz perfumada, notas florales y cítricas sobretodo y un paso en boca potente, con recuerdos a fruta confitada y una acidez siempre presente en todo momento dejando un final ligeramente dulce, para terminarte la botella sin darte cuenta.

Seguimos con más blancos, ahora de la Borgoña, de nuevo, como en la pasada edición, no pude pasar sin probar los Pouilliy Fuissé de Chateau Fuissé: Vieilles Vignes, Le Clos y Tete de Cru, magníficos Chardonnay a tener muy en cuenta. Portugal estaba muy bien representada por la bodega Niepoort, su blanco Redoma Branco Reserva una delicia, envejecido en roble francés, presenta una nariz compleja, inicialmente muy primaria con notas a manzana verde y plátano dejando paso luego a notas algo más cremosas y de bollería. En boca destaca por una acidez algo punzante, evidentemente le queda tiempo en botella para ir redondeando, un gran vino que con el tiempo mejorará, y mucho.

Otra vinazo, el Ribeiro de Emilio Rojo, qué potencial, muy jóven todavía, demasiado (esta es una tonica que nos hemos encontrado con la mayoría de vinos) pero ya muestra maneras, nariz franca y en estado muy primario y una boca con mucha personalidad, le falta ese tiempo en botella para llegar a ser un blanco de bandera.

Clos D'Agon Blanc, un blanco elaborado con variedades tipicas del Ródano (Viogner, Roussanne y Marsanne), un vino que destacaría por su paso en boca: serio, elegante, opulento y graso.

Otro blanco que me gustaria destacar es Artigas de Bodegas Mas Alta, sus tintos son autenticas joyas (La Basseta y La Creu Alta), pero no tenía ninguna referencia de su blanco. Muy buenas sensaciones, notas cítricas, fruta blanca (pera) y un fondo mineral que te lleva directamente a la tierra de la llicorella. Envolvente en boca, notas finas a madera de su suave paso por barrica, elegante y equilibrado. Como curiosidad, en su coupage hay una pequeña parte de Pedro Ximenez.

Llegados a este punto hicimos una pequeño y necesario paron para recuperar fuerzas, 15 queseros de toda Europa nos esperaban con una amplia selección de quesos artesanales, un lujo, os lo aseguro.

Con las fuerzas renovadas pasamos a los tintos, arduo trabajo lidiar con ellos. Como ya he comentado anteriorment la mayoría de estos vinos estan todavía en "pañales", incluso algunos eran muestras de tina y embotellados para la ocasión, es decir, la "sobredosis de taninos" que nos dimos en la ronda de tintos fue brutal, por lo que mis anotaciones empezaron a ser algo deficientes, por eso y por la carga de vinos acumulada, claro está.

Para empezar un tinto del Ródano Sur: Tardier-Laurent Chateauneuf-du-Pape Cuvée Spéciale, ya lo había probado en una cata que organicé hace muy poco, un vino para meditar, complejo, frágil y sensual, beber para creer...

Seguimos con otra joya, Barbera d'Alba Vigneto Pozzo dell' Annunziatta (magnum) de Roberto Voerzio, único pago donde elabora su mítica Barbera, ubicado en el municipio de La Morra, sus vinos son un ejemplo claro de expresión del terroir, y ésta Barbera no es una excepción: frutos maduros, tierra mojada, trufa, regaliz, dejes minerales y mentolados de fondo muy presentes, en boca se puede masticar, concentrado, carnoso y con un tanino que pide a gritos más botella, una bestia parda que aúna años de reposo.

Pasamos ya a algunos vinos nacionales: elegancia y personalidad de Mauro VS, los vinos de esta bodega son un seguro, su "básico" Mauro, entre mis vinos favoritos. Celia e Inés de Bodegas Vizcarra, dos auténticas bombas, mejoraran en botella. La Cueva del Contador de Benjamín Romeo, complejo, fruta roja y negra madura, evidentes notas de su paso por barrica, en boca, lo mejor, directo, envolvente, con cuerpo, no deja indiferente, un morlaco en toda regla.

Clos Erasmus, no os podéis imaginar lo que puede dar de sí un dedo de éste vino (iba muy racionado, jeje), digo vino pero podría decir elixir, os lo aseguro, evidentemente muy jóven todavía, pero madre mia qué elegancia, qué concentración de aromas, qué suavidad, qué complejidad, y todo ello en uno solo "traguito", supremo!

De la D.O Costers de Segre, Cèrvoles: complejo, fruta madura, tabaco, ahumados de fondo, sabroso y muy persistente.

Para rematar la faena un toque dulce, Chateau Climens, una pequeña dosis de Sémillon botritizada, fino, equilibrado y delicado paso en boca, perfecto para acompañar platos de la "haute cuisine".

Hasta aquí mi pequeña aportación del día que pasamos entre vinos y entre amigos, mucho me dejo en el tintero, pero seguro que os hacéis a la idea que en eventos de este tipo es muy complicado poder explicarlo todo, en un par de años, más música!

Vertical de Pintia 2001-2007

2012-02-17T16:31:00.002+01:00

Todo preparado para la vertical de Pintia: La sala de catas de Vadebacus Wine Bar perfectamente acondicionada, las botellas en fila india (de la 2001 a la 2007) esperando a ser descorchadas, ya solo queda que lleguen algunos rezagados, que haberlos haylos. Decidimos empezar por la añada más vieja y terminar por la más jóven, no decantamos ninguno de los siete, servimos directamente a la copa:

Datos generales sobre el vino (sirve para todas la añadas catadas):

100% tinto de toro
100% maloláctica en barrica
crianza de 13-14 meses en barricas nuevas de roble francés (70%) y roble americano (30%)

Pintia 2001: aromas reducidos, pegamento, olivada, pimiento, higos secos y degenerando a notas ajerezadas, ¡ha caído en picado! Evidentemente el vino daba claras notas de estar en mal estado, empezamos con mal pie la cata, el primer vino directamente a la barrica del vinagre...

Pintia 2002: parco en nariz, ligeras notas lácticas, pero poquita cosa más, por mucho que movíamos la copa el vino seguia sin decirnos nada. En boca, potencia sin control, estridente, desbocado...Poco bueno a destacar.

Pintia 2003: esta fue una añada difícil por las altísimas temperaturas del verano...De momento empieza con muy buenas sensaciones: fruta negra con toques a madera fina, en boca se muestra potente, pero elegante, untuoso, tanino maduro y con final cálido y persistente.

Pintia 2004: seguimos por el buen camino que nos ha dejado el 2003, nariz intensa: notas a pasteleria, coco, vainilla, lácticos, notas balsámicas muy presentes (mentolados), toques licorosos de fondo. Poderoso en boca, nos deja un paso algo astringente y secante, con un final ligeramente amargo y especiado. Como curiosidad, después de dejarlo un buen rato aireando en copa, aparecieron notas herbáceas muy marcadas.

Pintia 2005: la buena racha de estas dos últimas añadas queda cortada con éste 2005, un quiero y no puedo que en pocos minutos se llevó el vino abajo. Una nariz poco comunicativa y un paso en boca marcado por una acidez que dejó helado a más de uno. El corcho estaba en perfecto estado de conservación...Otro bluf.

Pintia 2006: retomamos la linea dejada en la añada 2004, aunque, como cabía esperar, con unos toques más "joviales": nariz fresca con ligeros aromas a frutos del bosque, mentolados de fondo y tostados presentes pero sin ser protagonistas. Ataque potente, con un tanino algo marcado, dejando reminiscencias florales y de chocolate a su paso.

Pintia 2007: todavía le queda camino por recorrer, nariz golosa, fruta madura, yogur de moras, golosina de "pica-cola", sugus de frutas silvestres. En boca no hace más que darnos más motivos para dejarlo reposando unos añitos más, buena falta le hacen.

Una lástima habernos encontrado con tres añadas que no han dado la talla, el resto, me quedo con la opulencia de la 2003 y la complejidad de la 2004.

Terminada la cata nos esperaba una suculenta cena y más vinos que tragimos de nuestras bodeguitas particulares, algunos, al igual que el Pinita 2001, fueron directitos a la barrica de vinagre...

Hasta la próxima cata, que ya se está cociendo...

Bodega Alta Alella

2011-12-07T17:22:00.001+01:00

Las fuertes lluvias de hace dos semanas fueron las culpables de impedirnos pasar una excepcional mañana en la bodega "Castell de Peralada" acompañados en todo momento del hacedor de sus grandes vinos, Delfí Sanahuja. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, una llamada de Carles del Celler de Coll Favà, bastó para que nos recibieran en otra bodega, Alta Alella Privat. Después de dar más vueltas de la cuenta, llegamos a destino, donde Jordi Esteve, Director Comercial de la bodega, nos recibió muy amablemente y nos hizo de guía todo el tiempo que duró la visita. Para empezar, montamos en un 4x4, donde Jordi nos fue explicando parcela por parcela el tipo de uva que había plantada, los vinos que elaboran con cada una de ellas y el porqué de la orientación de algunas de sus parcelas hacia poniente (se busca una uva más madura y aumentan también su grado alcohólico, apropiado para sus vinos dulces y tintos) o levante (se busca una uva más aromática y floral, perfecto para los vinos más ligeros y los cavas). Su suelo compuesto en su totalidad de Sauló, pobre en materia en materia orgánica y de baja retención hídrica, aporta a los vinos una acidez y frescura muy característica. Llegados a la zona denominada "anfiteatro", las vistas son espectaculares, el mar de fondo, viñedos situados en terrazas y laderas (costers), sus hojas de tonalidades marrones y rojizas en la variedades tintas y más verdosas y amarillas entre las blancas, forman una bonita foto otoñal.

Llegados a una de las partes más altas, unos 250 metros de altitud, empezamos a descender hasta la entrada de la bodega, unos 100 metros, donde se encuentran planatadas, entre otras, las viñas más viejas de la bodega, una pequeña parcela donde encontramos diferentes tipos de uva, tanto variedades blancas como tintas.

Después del recorrido entre las viñas, aparcamos el 4x4 y nos andentramos dentro de la sala de barricas excavada bajo la roca de Sauló, una temperatura constante de 14º-16º durante todo el año le permite guardar sus vinos en perfectas condiciones. Para terminar, antes de ir a degustar los vinos, entramos en la sala donde descansan los cavas y el dulce de Mataró.

Ahora sí, empapados de todo lo explicado por Jordi durante casi 2 horas largas de recorrido, vamos a la parte práctica de la visita, degustar el fruto de tanto esmero y dedicación. Entramos en la zona más nueva de la bodega, una tienda construida a pocos metros de la entrada y donde las visitas pueden comprar vino, degustarlo e incluso, en la planta inferior, se pueden organizar reuniones de trabajo.

Empezamos la cata con dos blancos, Lanius, 6 variedades diferentes componen éste blanco de nariz franca, floral (jazmín), fresco y una acidez perfectamente integrada. El segundo, Exeo, a diferencia del anterior, la vendimia se hizo más tarde, recogiendo así la uva más madura, notándoes éste aporte de madurez en nariz mucho más que en boca.

Seguimos con tres tintos donde la Syrah y la Petit Syrah son las protagonistas. S Xtrem, monovarietal de Syrah, inicialmente aparecen notas animales y cuero nuevo, pero con el aire van desapareciendo, dando paso a notas más afrutadas y florales (violetas), sabroso en boca y con un postgusto final algo corto. El segundo, PS Xtrem, un Petit Syrah con mucho carácter, nariz intensa arropada de balsámicos de fondo, en boca destaca por su rusticidad y estructura.

Corchos de S Xtrem y PS Xtrem

Terminamos con el top de la bodega, un vino que tan solo sale en añadas excepcionales, de hecho creo que tan solo hay dos añadas en el mercado, 2007 y 2008. Orbus, coupage de Syrah y Petit Syrah: Nariz intensa, fruta madura, balsámicos, notas de crianza, elegante y envolvente en boca con un final ligermanete amargo y persistente.

Para terminar, Blanc de neu, un vino blanco dulce, sorprende por su equilibrio dulce-acidez, nariz intensa, floral, ligeros hidrocarburos y un paso en boca laaargo y con una acidez que invita a tomar más, mucho más, de vicio, muy recomendable.

Si tuviera que definir los vinos de ésta bodega en pocas palabras sin dudarlo los destacaría por su franqueza y por su perfecto reflejo del carácter y la personalidad del terruño.

Terminada la visita, y ya con mucha hambre encima, Jordi nos recomendó un restaurante de Alella, 1790. Comimos y bebimos muy bien...Y como no podía ser de otra manera, terminamos el menú con unos vinos dulces de Alella.

VAdeBACUS

2011-12-05T12:54:00.010+01:00

Si te gusta el vino, el buen comer y vives cerca de Sant Cugat del Vallès estás de enhorabuena. El pasado viernes se inaguró VAdeBACUS wine bar & restaurant café. Un local con tres ambientes diferentes (bar, restaurante, chillout) y con la mejor sala de catas que un servidor ha visto en su corta vida vínica. Una selección muy trabajada de vinos y exquisitos platos te van a permitir hacer maridajes perfectos en un entorno muy agradable.

Restaurante

Sala de Catas

Con este post queremos hacer extensible la recomendación a todos nuestros lectores y esperamos encontraros por allí. Enhorabuena a Toni y Vicente por la iniciativa, mucha suerte y nos vemos pronto copa en mano en VAdeBACUS!!!

VAdeBACUS

Pça Barcelona, 9

Sant Cugat del Vallès

Vinoscopio.com

2011-11-22T23:10:00.001+01:00

Taninotanino se quiere sumar al apoyo de éste nuevo proyecto de venta de vinos on-line, vinos de gran calidad, de pequeñas bodegas y de limitada producción, y en su mayoría naturales.

Hasta el 31 de diciembre, tenéis la promoción de un 10% de descuento con el código de descuento TANINOTANINO, una buena ocasión para probar estos vinos tan singulares.

Para más información, os dejo la nota de prensa que nos ha facilitado Vinoscopio:

Vinoscopio nació con espíritu bloguero, el mismo que ha acompañado a Adictos a la Lujuria desde 2006, más tarde a “Enoturismo a tu Aire” y “Vino Bodega”, y el mismo que hizo que una pasión fuese también profesión.

Tras meses de trabajo, de búsqueda incansable de la singularidad, de buscar a pequeños bodegueros con vinos de interés para aficionados y clientes ocasionales, queremos que todos aquellos blogueros y lectores tengan acceso a nuestro catálogo, a nuestro trabajo de meses y a nuestro modo de ver la cultura del vino.

Que encontraras en Vinoscopio?

Además de vinos nacionales e internacionales, hemos querido que sean las pequeñas bodegas, aquellas que más hemos apoyado durante años a través de Adictos a la Lujuria, las que sean las protagonistas.

Información, formación, asesoramiento y un equipo de enólogos y sumilleres respaldando el proyecto son las bazas de este proyecto:

- Asesoría de Restauración
- Asesoría Enológica
- Coordinación de Eventos
- Gestión de Trazabilidad

Y un catálogo vivo que va creciendo día a día

Catálogo Vinoscopio

Vinos Internacionales:

América

Chile, Argentina, Estados Unidos, Uruguay.

Europa

Alemania, Hungría, Portugal…

Oceanía

Nueva Zelanda…

*Actualmente estamos trabajando en incorporar vinos de Italia, Francia, Alemania, Australia y Sudáfrica con la sensibilidad que estos países se merecen, vinos con singularidad y personalidad de terruño.

Vinos Nacionales

Fuimos de los primeros en dar apoyo a aquellos locos que vinificaban sin sulfuroso, esos vinos tan criticados, y esa filosofía nos lleva a crear diferentes categorías a las que hemos llamado “Sensibilidad ecológica”

- Vinos ecológicos
- Vinos Biodinámicos
- Vinos Naturales

Pero al equipo de Vinoscopio lo que realmente le apasiona es buscar esos vinos de pequeños viniticultores, buscar el terruño, buscar grandes vinos:

DO. Bierzo : Bodegas y Viñedos Alberto Ledo

DO. Cava : Cellers Can Suriol del Castell de Grabuac, Castellroig, Conde de Valicourt

DO. Cigales: Bodegas y Viñedos Alfredo Santamaría

DO. Conca de Barberà : Vega Aixalà

DO. Costers del Segre : Mas Blanch i Jové

DO. Navarra : Viña Zorzal, Crianzas y Viñedos R. Reverte

DO. Penedès : Cellers Can Suriol del Castell de Grabuac, Castellroig, Bodega Sanctó

D.O. Serranía de Ronda : Bodega Kieninger

DO. Empordà : AV. Bodeguers

DO. Rías Baixas : Bodegas Gómez y Rial

D.O. Ribera del Duero : Bodegas Briones Baniandrés, Montecastro Bodegas y Viñedos

D.O.C. a. Rioja : Bodegas Zintzo

DO. La Mancha : Samuel Cano

DOQ. Priorat : Celler Aixalà i Alcait Pardelasses

V.T. Castilla y León : Bodegas y Viñedos Maestro Tejero

Vinos de Mesa :

Almería: Finca Onegar

Barcelona: Clot de les Soleres

Granada: Barranco Oscuro

Tarragona: Laureano Serres

Vinos de España :

Córdoba: Marenas Viñedo Bodega

Málaga: Bodega Kieninger

En los próximos días incorporaremos al catálogo de Vinoscopio:

Clos Figueras (DOQ. Priorat)

Bodegas Félix Callejo (DO. Ribera del Duero)

Bodegas Ambrosio Castro (DOC a. Rioja)

Bodegas Gregorio Martinez (DOC a. Rioja)

Bodegas y viñedos Don Bernardino (DO. Ribera Sacra)

Cauzón (Granada, vinos naturales)

Escoda Sanauha (DO. Costers del Segre, vinos naturales)

Para más información, visitar la web de Vinoscopio

¡David, mucha suerte con éste nuevo proyecto!

Maridaje, séptima edición

2011-11-10T19:47:00.000+01:00

¡Y ya van siete!, esta vez, vistos la época del año en la que nos encontramos, decidimos hacer un menú temático alrededor de las setas. Ésta era la idea inicial, pero las pocas lluvias de estas últimas semanas nos hizo pensar que tendríamos problemas para encontrar estos preciados hongos, y así fué, cambiamos algun plato, aunque finalmente las setas fueron las protagonistas. A destacar también la selección de todos los vinos, para hacer la elección, los dos comensales no saben el contenido completo del cada plato, sino que se les informa únicamente de los ingredientes base que conformarán cada uno de ellos y con eso tienen que intentar ligar lo mejor posible sus vinos con cada plato. Esta vez, y como novedad, decidieron por una selección tematica de vinos de la D.O Empordá, perfecto.

Para empezar un aperitivo rápido y fácil de comer, una copa de mouse de pimiento asado con queso de cabra al comino, inicialmente queríamos darle una textura gelatinosa a la mouse, pero al final nos echamos atrás. Para cubrir la copa una mezcla de queso de cabra con un poco de crema fresca y aderezado con comino, el resultado salta a la vista, no quedó ni una gota en las copas, quizás también por el hambre que traían...

Vino: Maragda Rosa 2010, Garnacha y Cabernet Franc (15%), un rosado perfectamente indicado para todo tipo de entrantes, nariz fresca con aromas a fresa y grosellas, paso afrutado y persistente, buen comienzo.

Vamos a por el primer plato, un arroz con ceps. No encontramos ceps por ninguna parte, la respuesta de los tenderos siempre era la misma: "no encontraréis ceps por ninguna parte". Tras dudar en cambiar de seta y poner otras que sí habíamos encontrado, rebozuelos y níscalos (rossinyols i rovellons) decidimos seguir adelante con la receta y hacerla con ceps secos (gràcies Albert V.). Digamos que es un arroz mar y montaña, donde el cep colma todo el protagonismo, dando un sabor al plato extrasensorial, un lujo para el paladar, vaya, digno de cualquier restaurante con estrellas Michelín, no exagero ni un ápice, si lo queréis comprobar vostros mismos aquí os dejo la receta.

Vino: A éste arroz, a mi parecer, le podían ir bien, vinos rosados, blancos o tintos. Finalmente el elegido fue un blanco de la bodega familiar *lavinyeta, Heus* Blanc 2010, Macabeu, Muscat, Garnacha Blanca y Xarelo, componen éste vino de nariz intensa, potente y afrutada, en boca resaltan las sensaciones cítricas que ayudan en cada trago a "resetearte" las papilas gustativas, todo un acierto para éste tipo de arroz.

El segundo plato, huevo poché con salteado de setas y jamón a la crema tostada, una triple combinación de sabores y texturas, primero una crema hecha con caldo y ligada con una picada de almendras, avellanas, ajos, ñora y pan tostado, luego un salteado de rebozuelos, níscalos y jamón ibérico, y en un lado un huevo "poché" esperando a eclosionar su yema para conjuntar todo éste cúmulo de sensaciones, rico ,rico.

Vino: Es la hora del tinto, y qué tinto, IO 2007, un segundo plato "de montaña" como éste necesitaba de un vino con carácter capaz de soportar la potencia gustativa de todos los ingredientes que lo componen. Cabernet Sauvignon, Garnacha Negra y Merlot componen éste vino de color picota y aromas a frutas del bosque, sus 12 meses de barrica le aportan buena estructura y armonía, notas tostadas de fondo y un largo final con recuerdos minerales, una delícia, os lo aseguro, ya no sabía si mojar pan en el plato o hacerlo en la copa...

Para terminar la cena, un milhojas de membrillo y manchego con helado de leche merengada. Una serie de capas de membrillo y queso semicurado manchego conforman el núcleo del plato, todo ello pasado por el horno para fundir un poco el queso y dar así una textura más agradable a la vez que resaltas los sabores de ambos. Lo acompañan una bola de helado de leche merengada sazonada ligeramente con canela en polvo y unas uvas moscatel bañadas en la reducción de Mistela, encargada ésta última de cubrir el milhojas.

Vino: Llegamos al vino que acompañará al postre, Bac de les Ginesteres 2002, vino dulce natural envejecido. Curiosa vinificación, os cuento: En la vendimia se seleccionaron 2139 kg. de "garnatxa roja", se dispusieron en cajas de 5kg dejándolas secar durante 56 días. Posteriormente se prensaron los 1070 kg de pasas resultantes de la desecación. El mosot obtenido, concentrado en azúcares (176g/l), fermenta durante meses en depósitos de inox hasta obtener de forma natural el vino base. Acabada la fermentación, éste vino dulce se coloca en recipientes de cristal (mirar foto de la etiqueta) de 20 litros y se dejan a la intemperie, a sol y serena, durante 53 meses hasta obtener el Bac de les Ginesteres. Todo esta elaboración da como fruto un vino elgante y delicado, color ambarino de aromas a frutos secos, confitura de melocotón, piel de naranja, dejes salinos (me ha recordado los registros de un Palo Cortado), en boca vuelven la fruta seca y las notas confitadas, paso suave y cremoso y de gran persistencia, espectacular, todo un lujo poder disfrutar de éste tipo de vinos, poco comunes, por desgracia, en nuestras sobremesas.

¿Vinos en Suiza?

2011-10-19T22:22:00.000+02:00

Cuando piensas en Suiza te vienen a la cabeza sus exquisitos quesos, Emmental o Gruyere, por ejemplo, sus glaciares, sus lagos, los Alpes, que gran aficionado al esquí no ha ido alguna vez a deslizarse sobre las escarpadas laderas de los picos alpinos, incluso, si me apuráis, para los que ya tenemos una edad, nos viene a la cabeza esa niña huérfana llamada Heidi, ¿o no? Bien y ¿cuántos de nosotros relacionamos Suiza con el vino? Si la memoria no me falla, creo que nunca he encontrado vino suizo en las estanterías de las tiendas que he ido a comprar, pero eso no quiere decir que los suizos no hagan vino y mucho menos que no lo beban, porque sí beben y mucho más que nosotros, sus 35l/habitante al año lo demuestran, frente a unos 10l/habitante que consumimos en España, entonces, ¿cuáles son los motivos por los que no encontramos vinos suizo de forma habitual? Uno de los motivos es porque los suizos beben más de lo que producen, y casi nunca queda nada para la exportación (2%). El otro motivo es el precio: El coste de la mano de obra es un 20 ó 30% superior al de sus países vecinos y el coste de producción 4 veces más elevado que en Francia debido a la pendiente de las laderas y al costoso mantenimiento de las terrazas.

Las principales variedades que podemos encontrar son la Petite Arvine en la zona de Valais principalmente. La Chasselas, ubicada en la Suiza de habla francesa, muy indicada para acompañar una raclette o fondue. Más al norte, ya en la Suiza de habla alemana (lago Thun) encontramos la Pinot Noir o Blauburgunder y la Muller-Thurgau o Riesling-Sylvaner como la llaman los suizos. Y en la parte de Suiza de habla italiana, se produce una buena Merlot.

Dicho esto, sólo me queda explicaros los vinos que Juan Massana nos fue presentando durante toda la cata, una selección de blancos secos, dulces y tintos:

Chasselas Grand Cru Dézaley 2009, amarillo muy claro, nariz de poca intensidad, mineral y cierta sensación a cerrado. Denso en boca, toques amargos y un postgusto no muy largo.

Fendant Clos de Balavaud, Vétroz Grand Cru 2010, amarillo pajizo, nariz más expresiva que el anterior, fruta algo madura, paso elegante y con un posgusto largo dejando sensaciones a sugus de piña. Es un vino indicado para raclettes y fondues. Decir también, que la Fendant es la Chasselas de Valais, es la misma variedad.

Petite Arvine Denis Mercie 2009, amarillo pajizo, nariz expresiva e intensa, floral, manzana verde y notas a queso cremoso. De nuevo en boca aparecen las notas florales, fresco y con final algo amargo.

Aminge de Vétroz Réserve 2007 1 abeille, las abejas o abeilles son un sistema de medición del azúcar residual, van de 1 a 3 abeilles, siendo la última la opción más dulce. Éste en concreto tiene entre 0 y 8gr/l. Presentado en una curiosa botella de 500ml. Sus cartas de presentación denotan que difiere y mucho de lo probado anteriormente: 22 meses de barrica y 14,9% de grado alcohólico. Amarillo oro, denso, inicialmente la madera se deja sentir, quizás demasiado pero a medida que va cogiendo aire las notas maderiles van dejando paso a la fruta, albaricoque maduro, notas balsámicas (Halls de miel), toques cítricos que le aportan cierta frescura. En boca es cremoso, de nuevo esos balsámicos y la fruta madura dejan un recuerdo en boca larguiiiiiisimo.

Aminge de Vétroz Grand Cru 2008 2 abeilles, por desgracia éste vino estaba en malas condiciones, el olor a corcho (TCA) nos dejó sin poder hacer la comparativa completa, una lástima...

Aminge Flétrie de Vétroz 2007 3 abeilles, aquí ya nos encontramos con unos cuantos gramos más de azúcar que los anteriores, más de 25gr/l. Amarillo oro intenso, la acción de la botritis se deja sentir en nariz, fruta muy madura, pegamento, membrillo, higos secos. Envolvente y amplio en boca, de nuevo aparecen las notas a membrillo y frutos secos, quizás algo falto de acidez, aún así, no es un vino que empalague, de trago largo y duradero . Un vino que por sus características lo hacen muy adecuado para acompañar foie o quesos azules. Por las notas encontradas en nariz (salvando las distancias) lo hemos llegado a comparar con un Beerenauslese, aunque en boca ya se veía que los tiros iban por otro lado.

Cornalin de Vétroz 2008, el primer tinto de la noche, presentado en formato 50cl. Color burdeos de capa media, aromas a fruta roja acompañados de notas leñosas, verdores, que luego se dejaran notar y mucho en boca. Me recuerda a un vino de maceración carbónica. No me ha terminado de convencer, nariz poco expresiva y paso en boca liviano.

Humange Réserve 2008, nariz intensa y compleja, caramelo de café con leche (toffe), vainilla, café molido y tostados de fondo. En boca muestra toda su elegancia y equilibrio, entrada suave acompañada de una ligera amargor, posgusto medio. Excelente vino, aunque "penalizado" por su elevado precio, creo que rondaba los 80€.

Rouge la Tine 2008, último vino de la cata, elaborado con Pinot Noir y Gamaret (cruce entre Gamay y Reichensteiner). Aromas a fruta negra algo compotada, notas licorosas de fondo que le aportan frescura, herbáceo, chocolate. Paso en boca agradable, afrutado, deja recuerdos a chocolate amargo en el postgusto, un vino fácil de beber.

Hasta aquí la magistral exposición con la que Juan nos deleitó en la sala de catas de Vadebacus Wine Bar & Restaurant, la siguiente, ya se está cociendo...

Bacalhau a...

2011-09-30T17:46:00.002+02:00

Para terminar nuestro relato por tierras lusas, he querido hacer un pequeño homenaje a uno de mis pescados favoritos, el Bacalhau, y que mejor tierra para saborearlo que la que nos concierne.

**Bacalhau no forno con presunto: Presentado con una bandeja grande, al centro dos lomos del susodicho, acompañado con una guarnición a base de cebolla, pimiento rojo y verde y patatas fritas a dados. La piel como a mi me gusta, crujiente, pero su interior nos deparaba una nefasta sorpresa, el lomo estaba demasiado hecho y seco. Aunque se puede comer no está al punto, qué rabia, nuestro primer bacalahu ha sido un pequeño fiasco.

Restaurante: LBV79 (Pinhao)

Precio: 14€

****Bacalhau a Braga: Presentado en una gran fuente de barro, en el centro dos enormes lomos de bacalahu cubiertos de cebolla y pimientos asados. De guarnición y rodeando la fuente, patatas cortadas muy finas, tipo patatas chips, crujientes, no puedes parar de comer una detrás de otra. El bacalahu frito y crujiente por fuera, gustoso y al punto por dentro. Este suculento plato lo hemos acompañado con un Vinho Verde, Quinta Real Branco. Inicialemente no daba mucho por él, pero confieso que ha ido de la mano con el pescado.

Restaurante: Casa Paraiso 2 (Oporto)

Precio: 9,25€/persona

*****Bacalhau Cremoso: Viene en una fuente rectangular de loza blanca, a primera vista parece una lasanga. Por dentro el bacalahu está desmigado entre mezclado con trozos de zanahoria, puerro y cebolla, recubierto todo ello por una suculenta capa de bechamel con queso gratinado, que deja la parte de arriba con ese ligero tostado que a mi tanto me gusta, para chuparse los dedos.

Restaurante: Bacalhoeiro (Vilanova de Gaia)

Precio: 9,50€

*****Bacalhau con Crosta de Pao de Milho: Presentado en una fuente metalica ovalada. El bacalhau venia cubierto con una crujinete capa de pan tostado, de guarnición unas patatas y brocoli al vapor. De base un aceite aromatizado de ajo y perejil, no quedó ni gota. Exquisito bocado, sabroso y en su punto perfecto de cocción. Para acompañar, un Vinho Verde, Muralhas de Monçao, nariz afrutada y floral, fresco y con una aguja muy fina, perfecto.

Restaurante: Bacalhoeiro (Vilanova de Gaia)

Precio: 9,00€

*****Bacalhau Dourado (À Brás): Es un bacalhau desmigado con cebolla, patata frita, salsa y huevo. Presentación original, servido en una paella, coronando el "plato" una poco de perejil y unas olivas. Su sabor muy parecido al de una tortilla de patatas con cebolla, aportando el bacalhau el toque de gracia. Un plato sencillo de hacer y agradecido de comer.

Restaurante: Bacalhoeiro (Vilanova de Gaia)

Precio: 9,50€

***Bacalhau a Caçarola: Asentado en una fuente redonda cubierto de una muselina ligeramente tostada de "all i oli" y rodeado de un sinfín de patatas fritas cortadas tipo chip. Muy gustoso, quizás para mi gusto, demasiada muselina, al final cansaba un poco tanta "mezcla", pero las patatas fritas crujientes (qué vicio) compensaron , no quedó ni una.

Restaurante: Caçarola 1 (Figueira da Foz)

Precio: 12,50€

****Bacalahu a Brasa: Presentación sencilla en una bandeja metalica, guarnición a base de patatas hervidas, cebolla y un picadillo de espinacas, coliflor y frijoles. El bacalahu tostado por fuera y jugoso por dentro. Si a esto le sumamos el precio, lo lleva directo al estrellato.

Restaurante: Rancho (Figueira da Foz)

Precio: 7€

*Crep de Bacalahu Fumado: Mucho crep y poco bacalahu, además, éste último demasiado fuerte de sabor, el toque de limón que le han hechado lo mata todo, en boca las dos texturas se contraponen, vaya, que se hace como una pequeña bola, un desastre. Menos mal de la pequeña ensalada que ayudó a "bajarlo" todo.

Restaurante: Paço d'Água (Lisboa)

Precio: 7,10€

Todos los platos los acompañé con Vinho Verde, un maridaje perfecto, os lo aseguro, de entre todos los que bebí destacaría el ya mencionado Muralhas de Monçao, Quinta da Aveleda y un sorprendente Torre de Menagem.

Las * que podéis ver antes del nombre es una valoración personal que engloba el conjunto del plato, presentación, calidad y precio.

No me gustaría cerrar éste post sin antes recomendar uno de los restaurantes donde mejor comimos el Bacalahu, el ubicado en Vilanova de Gaia, Restaurante Bacalhoeiro, no salía en la guía pero su carta de bacalhaus nos convenció y acertamos de pleno, además el trato del vino fue excelente, copas Riedel y el vino a su temperatura perfecta ¿que más se puede pedir?

Vinho do Oporto

2011-09-20T23:02:00.000+02:00

Si nos habéis ido siguiendo a través del Facebook sabréis que éste verano he hecho una incursión al país vecino, Portugal. Parte del viaje estaba enfocado al disfrute y aprendizaje de los vinos de Oporto, y la verdad que cumplimos con el objetivo con creces, bebimos y aprendimos.

En éste post me gustaría enseñaros las cuatro notas que tomé de los Oporto (algunos) que fuímos probando a lo largo de nuestro viaje por tierras lusas.

No puedo empezar el post sin antes explicar brevemente que es el vino de Oporto: Es un vino fortificado al que se le añade aguardiente neutro (antiguamente le añadían Brandy), de esta forma cortan la fermentación y dejan algo de azúcar residual a la vez que aumenta el grado alcohólico (entre 18º y 20º). Hay tres tipos o estilos de Oporto, el Blanco, el Ruby y Tawny, y dentro de cada uno de estos estilos encontramos más tipos (Colehita, LBV, Vintage, Crusted...)

Las castas para su elaboración son diversas, pero las más representativas son la Touriga Francesa, Touriga Nacional, Tinta Roriz (Tempranillo), Tinta Cao, Tinta Barroca y Tinta Amarela para los tintos; Códega, Malvasía Fina y Malvasía Rei para los Oporto blancos.

Podría profundizar más sobre éste tema (elaboración, caracterísitcas, maridajes...), pero no es la intención de éste post, aunque si algún lector le interesa, sin problemas puedo dedicar un post entero a ello...Así que, sin más preambulos os listo lo que he ido probando a lo largo del viaje.

**White Porto Reserva Ramos Pinto: Ambarino, denso, glicérico, aromas a frutos secos (pasas, orejones, nueces), piel de naranja, toques anisados. Intenso en boca, graso, vuelven los frutos secos, muy persistente y un final alcohólico algo subido, qué potencia, quizá algo descompensado en este sentido. Por sus características, creo que puede ir bien como vino de postre más que de aperitivo.

***Kopke Fine Ruby Porto: Color picota cubierto, nariz intensa, fruta madura (ciruelas, cerezas), bombón de licor, de fondo aparece notas especiadas. En boca mantiene un buen equilibrio entre la homnipresente fruta, su golosidad y ese toque final licoroso. Perfecto tanto para aperitivo, como para acompañar una tabla de quesos algo cremosos: Cheddar, Queijo de Azeitao, Saint Félicien..Incluso para postres acompañando un chocolate más bien amargo o un postre con café, un Tiramisú sería perfecto. Un Oporto con muchas posibilidades gastronómicas, el mejor Ruby que he probado hasta el momento.

***Porto Niepoort Tawny Dee: Color burdeos, aromas a fruta roja madura, balsámico, hoja de tabaco, paso en boca intenso, fruta madura de nuevo acompañada de notas licorosas. Me convence más como vino tanto de aperitivo como de postre, con un toque de frio y acompañado de frutos secos en el caso de tomarlo como postre.

**Quinta do Noval Tawny Porto (4): Atejado, de capa media, fruta roja, guindas en licor, ligeros toques a cacao, vainillas y especias. Paso en boca afrutado y algo licoroso.

****Quinta do Noval Tawny Reserve (6): Atejado, capa baja, nariz intensa y expresiva, especias, guindas en licor, caramelo, tostados, notas de fondo a laca o barniz, boca elegante y sedosa, frutos secos presentes en todo momento, una gozada de vino, excelente RCP.

***Quinta do Noval 10 Tawny: Color atejado. Nariz expresiva, chocolate, caja de puros, caramelo, tostados y fondos algo licorosos. En boca vuelven las sensaciones a caramelo tostado, aparecen también los frutos secos (avellanas y nueces), y nos deleita con un final suave y elegante. Destacaría su notable RCP, a demás es un Oporto fácil de encontrar en España.

****Quinta do Noval 20 Tawny: Color a naranja quemada con ribete ambarino. Emepezamos a subir en años y en complejidad, notas a caramelo, frutos secos, fruta pasificada (orejones, ciruelas, pasas), toques a madera de fondo acompañados de ligeros tostados. Su paso en boca es elegante y delicado, de nuevo las notas a frutos secos y pasificados toman el protagonismo, una delicia de Tawny, para disfrutarlo con un postre a base de frutos secos e incluso con un queso más bien fuerte de sabor, un Stilton (queso azul) , o el considerado el mejor queso de portugal, un Queijo Serra da Estrela, un queso curado con leche de oveja, exquisito, y si queremos un queso "made in spain" Flor de Esgueva puede irle perfecto.

**Taylor's 20 Tawny Port: Color ambar de capa baja, frutos secos en forma de orejones, higos y pasas, caramelo. Sensaciones licorosas demasiado presentes en nariz y sobretodo en boca, éste protagonismo "alcohólico" hizo que no me lo pudiera terminar, el local donde me lo estaba bebiendo tenía el aire acondicionado puesto, y os aseguro que me estaban cayendo unas gotas de sudor como puños.

***Vista Alegre 20 Tawny: Atejado de capa baja, aromas a chocolate, pasas, nueces. Boca elegante, buen equilibrio, de nuevo retornan los frutos secos encontrados en nariz. Éste Tawny me lo tomaría en una buena sobremesa, servido ligeramente frío, sólo, o con frutos secos.

*****Quinta do Noval 40 Tawny: Color teja con ribete ambarino, nariz muy similar a las anteriores, compleja, especiada, frutos secos y pasificados, tabaco, tostados, caramelo. Su paso en boca te deja sin palabras, elegante y de paso aterciopelado, simplemente sensacional. Aquí el precio ya se dispara un poco, el botellín de 5cl. me ha costado 6,75€, y diria que la botella se acerca a los 100€. Se podría acompañar con un queso Stilton, pero si tengo la suerte de poder probarlo de nuevo, será sólo, él y yo.

La lista de Oportos que probé se podría alargar bastante más, pero no quiero aburrir al personal con tanta nota de cata. Sí me gustaría destacar unos Oporto que me han sorprendido por encima de todos, los de Kopke (pertenece al grupo Sogevinus Fine Wines), no había oído hablar nunca de ésta bodega. En una de sus tiendas situada al principio de la Avenida Diogo, en Vilanova de Gaia, tuve la oportunidad de probar varios de ellos, los Tawny 10, 20 y 30 años y los Colehita 1980, 81, 82 y 83, espectaculares, si tenéis la oportunidad de ir os recomiendo una cata a conciencia de estos Oporto, valen mucho la pena.

Las * que podéis ver antes del nombre es una valoración personal, después de tomar tantas notas de cata en mi libreta, era una forma de poder guiarme entre tanto Oporto y también para hacérmelo algo más ameno, sin más.

Para cerrar éste post, os dejo unas fotos de la zona del Alto Douro Vinhateiro (Pinhao), nuestra primera parada, las fotos hablan por sí solas, un viaje más que recomendable para los amantes del Oporto y del buen vino en general.

Cerrado por vacaciones

2011-08-09T22:48:00.002+02:00

Taninotanino se toma unas merecidas vacaciones, volveremos de nuevo en un par de semanas con las pilas renovadas y muchos más vinos que contar.

Que paséis buenas vacaciones, y sobretodo, ¡que no falte el vino!

Si queréis ir conociendo lo que vamos probando estas vacaciones, nos podéis ver en facebook, SUÍGUENOS.

Cata de salidos, 2ª parte

2011-07-21T18:41:00.057+02:00

Seguimos con esta cata de salidos, ahora es el turno de cuatro tintos y un dulce:

Reserva Real Torres 1999: Para elaborar éste vino han utilizado las mejores uvas de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot de su pequeña finca de Santa Margarida d'Agulladolç (2Ha.), ubicada a unos 360 de altitud y donde el suelo está formado por una fina capa de llicorella. Según las indicaciones de la bodega, éste vino llega a su plenitud en 2010: Bonito color picota cubierto. Nariz compleja y muy expresiva: fruta madura, trufa negra, cuero nuevo, ñoras, pimienta verde, laurel, chocolate, pan tostado, piedra mojada, mineral, espectacular la evolución en copa de éste Penedés. En boca me ha descolocado un poco, algo descompensado, vuelven las notas a cuero y la fruta madura, acidez todavía muy presente, gran persistencia. La nariz me ha gustado mucho, en cambio en boca, para mi gusto, le ha faltado equilibrio, algo más de peso (apreciación muy personal) y limar algunas aristas, caracterísiticas que bien se les puede pedir a estos vinos de alto copete y que en teoría está en su punto álgido.

Moncerbal 2002: Las uvas (Mencía) de éste espléndido Bierzo proceden de cinco pequeñas parcelas del paraje de Moncerbal, en la villa de Corullón. Viñas centenarias ubicadas en diferentes altitudes debido a las pronunciadas pendientes de sus laderas con suelos minerales de roca pizarrosa con arcillas y cuarcita: Inicialmente me pareció algo cerrado, muestra notas a caramelo "Kojak", floral, fruta negra, café y fondos tostados. Boca elegante, taninos bien integrados, no es un vino con mucho peso en boca, paso largo y con sensaciones minerales. Me hubiera gustado dedicarle más tiempo a éste Bierzo, tengo la sensación de haberme dejado muchas cosas por el camino, eso sí, está en un buen momento para tomar.

Dominio de Atauta Valdegatiles 2006: Éste vino no estaba para ser descorchado todavía, todo un sacrilegio, aunque era de esperar, me lo imaginaba algo más "hecho", pero me equivoqué, muy verde todavía, una tanicidad que se podía masticar, augura un enorme potencial, un mínimo de 5-6 años de botella para poder apreciar la grandeza de ésta tinta fina. Una lástima, aunque de todo se aprende.

Giacomo Conterno Barolo 1999: Importante productor de la zona del Piemonte, sus Barolos son considerados entre los mejoras de la zona. Su hijo, Giovanni Conterno, compró el viñedo de Cascina Francia (de donde proviene éste Barolo) en Serralunga d'Alba en 1974, dejando así de comprar la uva a los agricultores locales. La maceración de la uva de éste Barolo se alarga entre 3-4 semanas para asegurar una buena extracción de los compuestos fenólicos. La fermentación se lleva a cabo parte en madera y parte en depósitos de acero inoxidable, mientras que el envejecimiento tiene lugar en barricas de roble de diferente tamaño.
Servido en copa tipo borgoña y especial para la Nebbiolo: Decantado 6 horas, en nariz te da la sensación de estar entrando en un bosque húmedo, notas a trufa blanca y hojarasca, algo de fruta negra madura y finalmente un aroma perpétuo a sandía, sí, sí, sandía! Nos quedamos todos algo perplejos, y os aseguro que hasta el último trago de éste "morlaco", la sandía seguía allí. En boca deja sin sentido, contundente, unos taninos firmes pero elgantes, envolvente, un paso en boca medio, una acidez bien presente, en su punto, todavía sigue muy vivo, un gran Barolo. Sin duda el mejor (o el más disfrutable) de los tintos, bravo!

Dönnhoff Hermannshöhle Auslese-GK 1990: Par terminar la contienda, un Riesling de altura, un súper dulce, de una añada histórica en las regiones del Rhin y el Mosel, y venido del mejor pago de Niederhausen y de Nahe, según Dönnhoff. Un pago, Hermannshöhle, con una extensión de 8 hectáreas (4 Ha. en posesión de Hermann Dönnhoff) formado de pizarra, arenisca y vulcanita.
Estuvo decantado más de 6 horas, color dorado intenso, nariz compleja y muy expresiva: cítricos en forma de piel de naranja y lima, ligeras notas a hidrocarburos, pegamento, dejes minerales, el suelo pizarroso de éste pago se deja entrever. Si la nariz es exhuberante, la boca te transporta a otra dimensión, fresco, a destacar la sublime acidez de éste vino, bien integrada y compensada por el azúcar residual con el que nos deleita éste Auslese, de nuevo aparecen esas notas cítricas, dejando un recuerdo final que parece no terminar nunca, wuaaauuu. Hasta la fecha, uno de los mejores vinos que he probado, me atrevería a decir que roza la perfección. Estoy seguro que si fuera un medicamento en el prospecto se podría leer en letra mayúscula: TOMAR EN PEQUEÑAS DOSIS, ALTAMENTE ADICTIVO.

Y hasta aquí ésta cata de salidos, espero poder repetirla el año que viene, ha sido un disfrute en todos los sentidos, por un lado me he reafirmado en mis preferencias sobre algunos vinos probados, y por otro, un nuevo y "peligroso" camino se ha abierto ante mi, ese Barolo me ha tocado la fibra...

Para terminar, agradecer a Luis el buen ojo que tuvo para escoger los manjares que debían acompañar a estos vinazos, una cena a la altura de los vinos.

Cata de salidos, 1ª parte

2011-07-11T18:32:00.050+02:00

"Llamádme salido si gustáis perooooo..." Así titulaba el correo detonante de ésta magnífica cata, y a grandes rasgos estos fueron sus designios:

"...se me está ocurriendo algo GRANDE

¿Qué os parecería si montásemos una SEÑORA CATA? (cuando pongo mayúsculas y la nombro "señora" es porque quiero algo de veras fuera de lo normal).

* El valor económico del vino elegido debe estar entre los 75€ y los 150€.

*Cada cual, llegado el momento, se ha de preocupar de que su vino esté en las mejores condiciones de servicio (decantador, horas de antelación de aire, proporcionar información al respecto...)

*Hay que distribuir los diferentes estilos y clases de vino entre todos, tiene que haber de todo un poco.

*No se aceptará catar a ciegas, estos vinazos hay que disfrutarlos desde el preciso momento que se anuncien.

Dicho esto...¿Quién se anima?"

La respuesta fue unánime: ¡Cuando y donde! Y así, sin más, se fraguó está cata de salidos.

Empezamos con unas burbujas y seguimos con unos blancos...

Dom Pérignon Vintage 2000: Un vino sólo creado en años en que la cosecha ha sido excepcionalmente buena. Elaborado con un coupage de Chardonnay (55%) y Pinot Noir (45%), de color amarillo inteso, burbuja pequeña y abundante. Nariz incialmente algo cerrada, ligeras notas a manzana al horno, cítricos...Con la aireación va ganando en complejidad aromática, tostados, toques de bollería, notas minerales en forma de tiza. Equilibrado en boca, cremoso, carbónico perfectamente integrado, una acidez todavía muy viva que denota al espumoso de una frescura excepcional. Es la primera vez que pruebo éste champagne, evidentemente su precio casi prohibitivo para la mayoría de bolsillos es su gran handycap y más habiendo en el mercado otras opciones de altísima calidad a menor precio (que malo es comparar). Con éste espumoso y una serie de brindis damos por empezada la cata de salidos.

La Grande Année Bollinger Rosé 2002: Éste rosado esta elaborado por un 62% de Pinot Noir y un 38% de Chardonnay (de los que 73% de grands crus y el 27% de premiers crus). Como curiosidades comentar que la Maison Bollinger es la única bodega de Champagne que emplea a un tonelero encargado de fabricar y reparar ¡350 toneles al año! Sus champagnes maduran un mínimo de tres años en botella antes de salir al mercado. Como su propio nombre indica, Grande Année (gran cosecha), nace cuando Bollinger cree que ha habido una cosecha excepcional. Estamos ante una excepcional añada, la 2002, éste rosado a permanecido cinco años sobre sus lías y se añeja en botella bajo su corcho. Servido en copa tipo flauta, presenta un atractivo color rosado con un desprendimiento de finas burbujas "perlage". Nariz muy expresiva, compleja, exhuberante: Intensos aromas a frutillos rojos, bollería, almendras tostadas, bombones de guindas y licor (cherry-liqueur). En boca se muestra elegante, franco, vinoso, ligera cremosidad, buena acidez (qué frescura) aparecen de nuevo esos frutillos rojos en el postgusto, carbónico perfectamente integrado, la burbuja fina acaricia el paladar en cada trago, un vino de máxima expresión y sensualidad, éste Rosé me ha hecho tocar el cielo...

Aquí dejamos las burbujas y nos centramos en dos blancos franceses también:

"Y" 2004: Único vino seco del prestigioso Chateau d'Yquem, elaborado a partes iguales de Sauvignon Blanc y Semillón, cada una criada sobre sus lías en barricas de roble nuevo de ligero tostado durante 14 meses (maduración que varia en cada cosecha). Como curiosidad comentar que "Y" se elabora desde 1959, y desde entonces sólo se han vinificado 23 añadas. Éste blanco estuvo unas cuatro horas decantado...Inicialmente nos invaden notas a fresa acida, seguido de piel de meloctón, del melocotón recién cogido del árbol, con los ojos cerrados, hubiera jurado que alguien me había puesto un melocotón en las narices, pasamos a notas cítricas (pomelo), manzana verde, hinojo y un mineral cada vez más presente...Me quedo corto con lo descrito, os lo aseguro, su nariz es realmente compleja, necesita mucha más dedicación pero por desgracia nos quedaban aún muchos vinos por delante, se nos acumula el trabajo ;P. Boca multidimensional, una acidez marcada pero para nada molesta que augura una larguísima guarda, de paso seco y posgusto largo por no decir interminable. Una joya aún en edad temprana, pero os aseguro que ha sido todo un disfrute para mis sentidos.

Chateau de Beaucastel Blanc "Vieilles Vignes" 2001: Un blanco de la AOC Chateauneuf-du-Pape, 100% Roussanne, una de las seis variedades blancas permitidas en esta zona del Sud del Rhône. Una viñas viejas de unos setenta y cinco años de edad conforman éste pequeño "pago" de 3Ha. Su suelo es de arena y arcilla, cubierto de guijarros grandes de canto rodado, que aportan aireación y buen drenaje a la viña. Vamos al vino, su color de oro viejo ya nos deja perplejos, se aprecia cierta untuosidad. Nariz intensa, azúcar quemado (misma sensación que cuando quemas el azúcar para hacer crema catalana), flores blancas, miel, compota de manzana, ligeros cítricos y fondo mineral. Paso en boca elegante, con cuerpo, envolvente, vuelven las flores blancas, posgusto largo y con un final ligeramente amargo. Tengo que decir que me ha sorprendido gratamente, no me esperaba un blanco así, una nariz muy compleja y peculiar, y en boca mucha elegancia y personalidad. Hasta aquí la primera parte, donde los blancos y un rosado han dado el pistoletazo de salida a ésta magnífica cata...En unos días la segunda parte, donde los tintos y un super dulce toman el protagonismo.

Corte argentino & Gin's

2011-07-01T15:53:00.031+02:00

En los últimos años se está convirtiendo en una tradición dar el pistoletazo de salida al verano con un homenaje gastronómico en la verbena de san Juan. Esta vez el plato estrella escogido fue una degustación de carnes argentinas a la brasa aunque como no podía ser menos todo lo demás también estuvo a la altura del paladar de los comensales.

Empezamos con unos entrantes a base de champiñones guisados, pastel-suflé de jamón/queso y ensaladas de frutas y mozzarela capresse. Para acompañar estos entrantes nos decantamos por dos vinos blancos muy diferentes per muy acertados ambos. Un Castellroig Xarel·lo 2010, un vino de Penedès elaborado con Xarel·lo y con 6 meses de crianza en sus lías. Un vino blanco límpido, con notas a fruta blanca, herbáceos y de trago largo. Es un vino fresco pero sorprende por su volumen. El segundo fue un Wittmann Trocken 2006, un riesling seco de color dorado subido, denso, notas muy intensas a mineral y cítricos. En boca es fresco, persistente y con la acidez caracterísitica de esta variedad.

Entrados en calor le tocó el turno a la carne. Probamos tres cortes distintos, el Bife de Chorizo, la Colita de Cuadril y la Picaña. Los tres cocinados al momento en las brasas de carbón procedente de Argentina y en el mismo orden en el que los he citado. Para acompañar una salsa criolla hecha a base de vegetales y el ya famoso chimichurri. Con lo gustosa que era la carne no hubiera hecho falta condimentarlo con salsa pero cabe decir que la combinación resultó espectacular. Encontré delicioso el Bife tanto por su ternura como por su gusto y pondría en un segundo eslabón al resto de cortes ya que eran un poco más grasos (recordaban al asado de tira) y a mí no me tiran tanto. Tal manjar merecía un vino acorde a la calidad de la carne y nos decantamos por un Priorat con nombre y apellidos, Gratavinum GV5 2006. Un vino elaborado con Cariñena, Garnacha, Syrah y Cavernet Sauvignon y con una crianza de 10 meses. Se trata de un vino elaborado de viñas con rendimientos bajos y que no ha sido estabilizado ni clarificado. Un vino opaco de aquellos que tinta la copa, con aromas a fruta madura, licorella, cacao... de Gratallops en toda regla. En boca es carnoso, potente, persistente y con los taninos todavía bastante marcados. Todavía le falta pulirse un poco en botella y por eso guardamos la tercera botella para dentro de unos añitos.

Para terminar tomamos una deliciosa Coca de San Juan y para ayudar a digerir las viandas que nos metimos entre pecho y espalda hicimos una cata de gintonics. Cada pareja traía su ginebra, sus tónicas y los múltiples condimentos. Éstos son los gintonics que probamos:

Laura y Jordi se decantaron por una ginebra de microdestilería, Sacred Gin + Fever Tree con hielos hechos a base de infusión de cardamomo y enebro. Se trata de una ginebra seca que con la intensidad aromática del cardamomo y del enebro ligaba muy bien e invitaba a beber más.

Esther y yo hicimos el cóctel más famosos de la familia de los fizz, el Gin Fizz. Para ello utilizamos ginebra Tanqueray, soda Fever Tree y limón recién exprimido. Una opción perfecta para los que no les gusta el amargor de la tónica, muy refrescante y elegante.

Teresa y Pep optaron por la ginebra Tann's + tónica Boylan condimentado con piel de limón y cerezas. Un original combinado a base de una ginebra realizada en Catalunya y una tónica que a mi gusto le daba demasiado gusto de cola al gintonic. Habrá que probarlo con una tónica más neutra.

Para finalizar, Eli y Nacho nos deleitaron con la ginebra francesa G'Vine Floraison + tónica Fever Tree condimentado con piel de lima y uva blanca. Fue el combinado más diferente al tratarse de una ginebra muy aromática (a plátano) y el que gusto más entre el sector femenino.

Y hasta aquí nuestra inaguración de los homenajes veraniegos...

Vinos de Alfredo Maestro

2011-05-06T16:31:00.040+02:00

Los vinos de Alfredo Maestro son los protagonistas de éste nuevo post de Taninotanino, después de haberlos probado por primera vez en la 3ª edición del Salón de Vinos Naturales, quise disfrutar de nuevo de ellos en una cata con más calma y dedicándoles el tiempo que se merecen.

Empezamos la cata con dos vinos jóvenes, el primero 46 Cepas 2010, 100% Merlot, viñedos situados en Bocos de Duero (Valladolid) a orillas del rio Duero a una altitud de 755 metros, su suelo es franco y arenoso con cantos rodados. Un vino que emana franqueza por los cuatro costados, marcadamente varietal, fruta madura, goloso, fresco y ligero posgusto amargo, perfecto para su consumo a lo largo de éste y próximo año. El segundo, una Garnacha centenaria, viñas plantadas en 1910 en Peñafiel a unos 700 metros de altitud. Igual que su antecesor es un vino de marcado carácter varietal, de nuevo ese aporte goloso en nariz, grosella, notas a pera tipo conferencia, en boca nos deja una ligera sensación de astringencia, final secante y con dejes cítricos. Sendos vinos han sido embotellados muy recientemente, aún así, expresan perfectamente toda la franqueza y riqueza de la variedad, excelente carta de presentación.

Proseguimos con el primer vino con crianza (6 meses en roble francés azuelado sin tostado), Viña Almate 2009, 100% Tempranillo, viñedos ubicados en Peñafiel a orillas del rio Duratón su suelo es franco arenoso con cantos rodados, a una altitud de 755 metros. Esta parcela desde su nacimiento se ha estado llevando una viticultura totalmente biodinámica, nunca se ha tratado con productos químicos como herbicidas, pesticidas...
Notas maduras en nariz, fruta roja y negra, lácticos, agradables toques a cacao bajo un fondo especiado, clavo diria yo, matices salinos. En boca se muestra fresco, frutal y equilibrado, un vino fácil de beber, interesante propuesta para el "vino de diario", ¡tomar nota!

Seguimos con un magnum de La Guindalera 2009, 100% Tinto Fino, de viñedos de unos 25 años situados en Bocos de Duero, a una altitud de 756 metros, desde 2009 se está llevando una viticultura natural. Envejecido durante 12 meses en barrica de roble francés no tostado. Nariz expresiva, compleja, fruta negra, notas balsamicas, aparecen de fondo ligeros matices terciarios en forma de especias, toffe y regaliz. Paso en boca amplio y agradable, ligeramente astringente y final largo. Buen potencial el de éste vino, unos años de guarda le sentaran muy bien, buena evolución durante los próximos 2-5 años.

Pasamos a otro magnum, La Olmera 2009, viñedos ubicados a tan sólo 500 metros de distancia de La Guindalera, elaborado también en su totalidad con Tinto fino y envejecido durante 12 meses en barrica de roble francés azuelado y no tostado. En nariz ya empezamos a encontrar algunas diferencias, notas lácticas de inicio, fruta roja, floral, café molido y fondo mineral (en la Guindalera no hemos encontrado estos dejes minerales que sí han salido en La Olmera, incluso han aparecido ligeras notas salinas). En boca es todo elegancia, tanino bien integrado, sabroso, fresco y estructurado, una delicia. Puede seguir evolucionando durante los próximos 2-5 años, aunque yo no creo que pueda dejarlo tanto tiempo, ahora mismo está espectacular, toda una tentación...

El siguiente vino es toda una primicia, tan sólo 100 botellas en formato 750 ml. y 50 magnum, se trata de La Viñuela 2009, 50% Tinto Fino y 50% Garnacha y una crianza de 12 meses en barrica de roble francés de segundo año y azuelado. Viñedos de más de 70 años ubicados en Titulcia-Chinchón (Madrid) a una altitud de 830 metros. En nariz ya sorprende, fruta roja algo madura, las notas especiadas de pimienta negra confunden a más de uno (no informé de las variedades, y alguno se tiró a la piscina con la Pinot Noir ;P), aromas a olivada, y ciertos matices lácticos (alguno dijo queso de cabra)...Paso en boca elegante, buena acidez, algo especiado y postgusto largo. Sin duda, una de las sensaciones de la tarde.

Llegamos al último, un blanco sin crianza 100% Albillo de cepas centenarias ubicadas en Peñafiel en suelo arcilloso-calcáreo, Lovamor 2010. Éste fue uno de los primeros vinos que probé en el Salón de Vinos Naturales, y os aseguró que me sorprendió, y mucho. Su color ya nos muestra que no estamos delante de un blanco convencional, sus dos días de maceración con sus propios hollejos le aportan cierta tonalidad rosada al vino. Los ojos se nos ponen como platos a medida que vamos acercando el hocico a la copa, aromas a hierbas aromaticas, pera, manzana al horno, melocotón, infusión (manzanilla) y madroño, qué expresividad la de éste blanco. En boca no decepciona, paso sedoso, fresco, sensaciones a fruta blanca (pera y manzana) en el retro y una excelente acidez que ayuda a "limpiar" el rastro dejado por los tintos. Como único pero, su limitadísima producción, tan sólo 300 botellas!!

Grandes vinos los de Alfredo Maestro, hechos con gran pasión y un gran respeto a la viña y su entorno, vinos que expresan franqueza, vinos sinceros, vinos que no esconden nada, vinos naturales: ¡enhorabuena Alfredo!

Nota: En breve podremos encontrar estos vinos en el Celler de Coll Favà de Sant Cugat del Vallés.

Asturias patria querida

2011-04-18T22:51:00.031+02:00

En Asturias, más concretamente en su suroeste existe una zona con un microclima especial con mayor insolación, menor pluviometría y donde se elaboran vinos de carácter atlántico. Estamos hablando de los Vinos de la Tierra de Cangas. Paisajes escarpados, abruptos, suelos pizarrosos, fuertes pendientes y un protagonista en forma de río: el Narcea. Estas características extremas para el cultivo de la vid hicieron que la mayoria de viticultores de principio de siglo abandonaran su labor y se dedicaran a la minería o a la indústria. Por ello actualmente ya sólo quedan 100 Ha de viñas de las más de 200 que había a principio de siglo. Dominan en su mayoría los viñedos centenarios y las variedades que dan mejor resultados son las autóctonas como la Albarín, la Verdejo Negro, la Carrasquín...

Se trata de vinos no muy fáciles de conseguir ya que la producción de las seis bodegas es limitada pero aprovechando la visita de alguien muy próximo a la zona nos pudimos hacer con una muestra representativa de los caldos elaborados en la VT Cangas. Y como no podía ser de otra manera al juntarse tantos aficionados al buen comer, acompañamos la velada con viandas asturianas.

Empezamos con el vino Monasterio de Corias Viña Grandiella 2009. Ha fermentado en madera y está elaborado mayoritariamente con Albarín y con algo de Moscatel y Albillo. De color amarillo pajizo, brillante, en nariz desprende aromas a fruta madura, piña, cítricos y pizarra. En boca es fresco, de trago medio, con una acidez marcada y con postgusto a mineral y cítricos.

Continuamos con el Corias Guilfa Blanco 2009. Un vino elaborado con Albarín, fermentado en barricas de roble francés y criado durante un tiempo sobre sus lías. Solamente se producen 500 botellas y su nombre procede del viento gélido de Asturias que tanta influencia tiene en estos vinos. De color amarillo pajizo desprende notas a fruta blanca, flores, goma, madera y mineral, mucho mineral. En boca tiene cuerpo, una acidez muy buena y es persitente. Muy diferente a los vinos bancos españoles que suelo tomar y me ha recordado un poco a los vinos blancos del centro de Europa.

El primer tinto fue el Castro Limes 2008, elaborado con la variedad Carrasquín y con una crianza de 9 meses en barricas de roble francés. Nos encontramos ante un vino de color rojo picota y de capa baja. en nariz notas a frutos rojos, violeta, tostados, crema y pizarra. Este olor a pizarra, casi metálico fue común en todos los vinos catados ese día. En boca es fesco, de trago medio, con los taninos integrados y con fondo mineral. Un vino muy fácil de beber.

Seguimos con el Corias Guilfa 2008, elaborado con Verdejo Negro y Carrasquín y con una crianza de 8 meses en barricas de roble francés. Se presenta de color rojo picota y con capa baja como su antecesor. En nariz notas a fresa, nata, torrefactos y pizarra. En boca es goloso, con tanino más marcado, de trago medio y deja un poco de sequedad al final.

Por último acabamos con el Pesgos Selección 2005. Un vino elaborado con Carrasquín, Albarín, Verdejo negro y Mencía, con una crianza de 20 meses en barricas de roble francés. Como los anteriores se presenta de color rojo picota y de capa baja. En nariz aromas a fruta madura, especias, balsámicos y pizarra. En boca es fresco, de trago medio, y con postgusto mineral.

Y hasta aquí los vinos catados de la VT Cangas. Muy a tener en cuenta los vinos blancos de esta región y recomendables los tintos a todos los que os gusten los vinos frescos, ligeros y minerales. Para terminar os dejo las imágenes de los productos asturianos que degustamos en esta fantástica jornada.

Chosco (embutido adobado, curado y ahumado del Tineo)

Fabada Asturiana

Gelatina de vino de VT Cangas con queso y anchoas

Chorizo de Cangas

Escalopines al queso de Valdeón

Garnachas de Campo de Borja y el mundo

2011-04-11T22:39:00.028+02:00

El pasado mes de marzo se celebró en Barcelona una cata de Garnachas organizada por la DO Campo de Borja y The Wine Academy. Fue dirigida por el Master of Wine Pancho Campo y se probaron vinos de 4 bodegas de Campo de Borja y de otras 4 regiones.

Debido al elevado número de vinos que había para catar fuimos bastante rápido y no pudimos profundizar mucho en cada uno de ellos pero encuentro interesante dejatr las notas que tomé de cada uno de ellos para que tengáis una orientación a la hora de elegir una Garnacha.

De la zona de Campo de Borja probamos vinos de tres añadas diferentes. De la 2009 catamos tres vinos y todos los encontré muy frescos y ligeros. El Cayus Selección, muy fácil de beber, destaca por un paso en boca muy goloso, sin apenas taninos y aromas intensos a fruta. El Garnacha Centenaria, pura golosina en nariz, con fondos de vainilla y flores y un paso fresco. Y el Tres Picos, goloso como los anteriores pero con presencia de especias como el clavo y la pimienta. Tres vinos para el día a día asequibles para todos los bolsillos.

De la añada 2008 probamos el Fagus (el 85% de este vino procede de la añada de la etiqueta y el resto de la anterior y posterior) que se muetra más complejo y a parte de fruta desprende cacao, tofe, nata y torrefactos. En boca es largo y parece que puedas masticar el tofe. También de esta añada era el Terrazas del Moncayo que se muetra complejo y largo como el anterior pero esta vez con aromas a tostados y especias.

De la 2007, el Berola, goloso y de tanino medio con aromas a frutos rojos, flores y madera. El Alto Moncayo, un vino procedente de viñas viejas, con la firma del enólogo australiano Chris Ringland. Se presentó de un color intenso, muy oscuro y de capa alta. En nariz notas a fruta madura, especias, cuero, vainilla y seguro que hubiesen seguido saliendo más aromas si lo continuamos moviendo. En boca es amplio, con el tanino integrado y con un post gusto largo. Y por último su hermano mayor para acabar con los vinos de la región, el Aquilón. Un vino que te llena la boca, sedoso, complejo y muy expresivo con notas a fruta, balsámicos, eucalipto, vainilla y café. En fin una delicia de vino aunque creo que su hermano menor guarda una mejor relación calidad precio.

En cuanto a los vinos de otras regiones empezamos probando un Priorat, el Negre de Negres 2008, que además también está hecho con Cariñena, Syrah y Cabernet Sauvignon. Se trata de un vino potente, cn los taninos marcados, con el mineral muy presente y con notas a frutos rojos y regaliz.

Seguimos con un vino de Navarra, el Terroir 2008 de la bodega Domaines Lupier. En nariz se presenta complejo, con aromas a violetas, sotobosque, pizarra y fruta. En boca destaca su frescura y la acidez que tiene. Un vino muy diferente a las Garnachas que he probado hasta ahora, que me gustó mucho y que no me importaría probar más pausadamente.

De Francia venía el Tardieu Laurent Cuvée Spéciale 2006. Este vino procede de la zona de Châteauneuf de Pape y está elaborado con Garnache. Los suelos de esta zona están cubiertos por completo con cantos rodados, lo que aporta al vino una gran dosis de mineralidad. De color cereza y capa media, es el vino con menos tonalidad de la cata. En nariz es complejo con notas a mineral, hierbas provenzales, hinojo y olivada, una maravilla para los sentidos. En boca tiene cuerpo, una acidez muy correcta y un leve picor que recuerda a la pimienta. Otro vino a tener en cuenta y una zona para meterse a fondo.

Por último nos fuimos a Australia para probar el Clarendon Hills Grenache Old Vines Romas 2005. Un vino elaborado de la mano de Roman Bratasuik y con una crianza de 18 meses en barricas de roble francés. Destacan las notas a ciruela muy madura, casi licorosa, balsámicos y a caja de puros. En boca es largo, con los taninos domados y buena acidez. Para mi gusto la fruta es demasiado madura y no es de los vinos que volvería a catar.

Y hasta aquí los vinos que catamos esa tarde de marzo y que nos sirvieron para poder comprobar como se puede expresar la Garnacha en todos stos suelos diferentes.

Solomillo, Foie y buena compañía.

2011-03-29T19:01:00.021+02:00

Entre cata y cata los "tanino" también nos juntamos para disfrutar de la buena cocina, acompañada, como no podía ser de otra manera, de buenos vinos. Hace ya un par de semanas se dió una de estas ocasiones, pasamos un buena rato disfrutando de las buenas viandas y del buen beber.

Para empezar una gelatina de Dry Martini, un aperitivo de diseño donde la textura gelatinosa da el toque de originalidad.
Continuamos con una serie de entrantes sencillos: Voulevant con revuelto de hongos y foie; cubos de queso feta con anchoas del cantabrico y piñones. Todo ello regado con unas burbujas rosadas de nuestro idolatrado Alex Barzen, Spätburgunder 2009, afrutado, fresco y elegante, perfecto como aperitivo.

Pasamos al plato principal, solomillo de buey con foie y reducción de Oporto, dos manjares que van juntos de la mano, estan hechos el uno para el otro, la reducción de Oporto da la pincelada a un bocado ya de por sí exquisito, una excelente materia prima es la clave para que éste plato deje con la boca abierta a todos los comensales. Un Priorat de la bodega Torres acompañó al solomillo, Salmos 2005 (última botella) y Salmos 2008. El primero, decantado poco antes de servir el segundo plato, notas terciarias toman la delantera, poca fruta queda ya en éste 2005, personalmente me gustó más hace justo un año cuando descorche la penúltima de las 6 que había comprado. El 2008 es otra cosa, para mi empieza a estar ya en su punto, fruta madura, notas florales, chocolates, especias y fondos tostados. En boca es potente pero elgante, afrutado y con notas tostadas en el postgusto, en su punto.

Antes de continuar con los postres, y para ayudar a bajar el solomillo, descorchamos un vino dulce hecho de Ondarribi Zuri sobremadurada que compramos en nuestra visita a la bodega, Itsasmendi Urezti Vendimia Tardia. Nariz con notas amieladas, piel de naranja y fruta blanca tipo pera o manzana golden, notas especiadas muy de fondo (ya llevaba un rato con la copa dando tumbos). Paso untuoso y largo en boca, redondo, fresco, no empalaga para nada, buen equilibrio entre el azúcar residual y la acidez...Los 50cl. se terminaron en un abrir y cerrar de ojos.

Para terminar, unas fresas maceradas en Moscatel de la Costa Brava y cubiertas de batido de fresa, una rica manera de cerrar la contienda.

Seleccions de Clos Dominic, Priorat en estado puro

2011-03-23T23:09:00.016+01:00

Varias son las catas que he realizado de la bodega Clos Dominic y me considero un gran admirador de sus vinos. En las catas realizadas hasta el momento se solían probar los tres vinos que hacen (Clos Petó, Vinyes Baixes y Vinyes Baixes) y como colofón una de sus espectaculares selecciones. Todos y cada uno de ellos deleitaban al personal y de hecho nunca faltan en mi bodega. Pero esta vez se quiso dar un paso más allá y nos salimos un poco del guión. Para empezar se escogió un día catalogado como muy bueno en el calendario de cata lunar que nos facilitó la bodega. Los asistentes, una mezcla entre contrastados blogueros y apasionados por el mundo del vino ya eran conocedores de la bodega en su mayoría y venían dispuestos a descubrir qué se esconde detrás de estas joyas del Priorat. Y en cuanto a los vinos, se escogieron las bestias pardas de la bodega.

Para ponernos en situación decir que Clos Dominic es una bodega familiar del Priorat, nada intervencionista en la elaboración de sus vinos. La bodega está situada en Porrera y a un kilómetro está la Tena, la finca de donde proceden los vinos y el lugar al que te trasladas cada vez que acercas la nariz a la copa. Dentro de poco voy a visitarla por primera vez así que ya os contaré más detalles.

Los vinos elegidos fueron los Seleccions de la bodega y un invitado de excepción, su vino blanco. Estos vinos son selecciones del vino de gama alta de la bodega (Vinyes Altes), sólo se realizan cuando la añada es excelente y proceden de viñas viejas que dan resultados muy satisfactorios. Su producción es muy pequeña y llevan los nombres de los hijos de Domincic y Paco (Miriam, Ingrid y Andreu) en función de si están hechos de Cariñena, Garnacha o de ambas. Todos ellos fueron decantados durante un mínimo de 5 horas.

El primer vino catado fue el Clos Dominic Blanc 2008 en su formato magnum. Este vino está elaborado con Garnacha blanca, Macabeu y en menor medida Picapoll y Riesling. Ha permanecido durante 12 meses en barrica de roble francés y situado en una de aquellas esquinas mágicas que hay en la bodega. Se presenta untuoso y de un color dorado subido. El espectáculo empieza cuando te acercas la copa a la nariz. Destaca lo intenso que es y en seguida desprende aromas a matorral, frutos secos, cítricos (limón, piel de naranja), orejones, hierbas aromáticas, aquí los afortunados que han estado en la finca dicen que huele a la Tena, y al cabo de un rato notas muy curiosas a tomatera. En boca es goloso, con una acidez muy correcta y un postgusto largo. Un vino muy diferente a los blancos que estamos acostumbrados y con una larga vida en botella.

A continuación le tocó el turno al Vinyes Altes Selecció Miriam 2006. Este vino está elaborado en un 95% con Cariñena y ha permanecido 18 meses en barricas de roble francés. Fue el único de los vinos que no se presentó en formato magnum y el que ha estado más tiempo embotellado. De color picota intenso y capa media-alta en nariz destaca su alta complejidad. Empieza con notas a laca, frutos rojos, violeta, flores, torrefactos y el típico mineral de la zona. Al oxigenarlo aparecen aromas a cola y sotobosque. En boca permanece el mineral y los frutos rojos, es potente, equilibrado, con los taninos domados y con un postgusto largo. Entra tan bien que apenas se nota que tiene alcohol. Es evidente que es el vino que está más evolucionado y listo más para ser bebido.

Seguimos con el Vinyes Altes Selecció Ingrid 2007 en formato magnum. Es un monovarietal de Garnacha procedente de viñas viejas y ha permanecido 18 meses en barricas de roble francés. El color es muy parecido a su antecesor aunque quizás un poco más brillante. En nariz es el que se presenta más cerrado de todos (después de 6 horas de decantación!) pero al cabo de un rato empieza a mostrar todo el potencial que le atesora con notas a frutos rojos, fresa, mineral, acetona, balsámicos y tinta china. En boca es potente, con los taninos un poco más marcados, frecos y con una acidez que le augura un futuro prometedor en botella. Un vino extraordinario que le ha costado un poco expresar lo que lleva dentro y con un porvenir muy bueno.

Por último el Vinyes Altes Selecció Andreu 2007 en formato magnum. Este vino está elaborado con Cariñena de viñas viejas y ha estado 18 meses en barricas de roble francés. También necesitó una dosis de oxígeno extra a parte de la decantación pero en seguida dio muestras de su complejidad. En nariz desprende aromas a frutos rojos, toffe, cacao, mineral, hierro. Seguimos moviendo la copa y aparece el tomillo, sotobosque, incienso, da la sensación que podrías seguir moviendo la copa toda la noche y los aromas irían variando continuamente. En boca es sedoso, envovente, de largo postgusto y otra vez con esa acidez que le va dar la gloria eterna. Nos encontramos delante de un vino que ya presenta muy buenas maneras pero que no va a hacer nada más que mejorar en los próximos años. Es difícil pero valdría la pena hacerse con una botella y guardarla un tiempo para comprobar si como alguien dijo en la cata se convierte en el Pingus del Priorat.

Y hasta aquí esta gran cata tan difícil de realizar que fue posible gracias a la organización de Oscar Gallifa y a la colaboración de Dominic y Paco. Gracias a todos por hacernos disfrutar con estos vinazos!!!

Odysseus: El juego de los Syrah 2008

2011-03-16T18:24:00.018+01:00

Silvia Puig y Josep Puig (Viñedos de Ithaca) nos hicieron participes éste viernes pasado de un juego donde la idea consistia en catar dos vinos y hacer nuestros coupages con diferentes porcentages de los vinos, para encontrar así el que más nos gusta. El "juego" venía en una caja, dentro encontramos las dos botellas de vino, una muestra del terruño de cada uno de los vinos y una carta firmada por los susodichos con una breve explicación:

La bodega tiene en Gratallops dos parcelas de Syrah, distan tan solo 10 metros una de la otra, pero sus suelos son marcadamente diferentes. En uno de ellos predomina la pizarra (llicorella), en el otro el panal (mezcla de arcilla, cantos rodados, arena, silicio y pizarra).

Sentados todos alrededor de una barrica, empezamos el juego catando primero el Syrah de panal: Color picota de capa alta con ribete amoratado, nariz inicialmente poco expresiva, tan solo apreciamos notas balsamicas y fondos a pimienta negra. Después de un rato aireándolo, asoman notas a paloduz, chocolate, café y tostados. Paso en boca elegante, fresco y con un posgusto medio.

Seguimos con el Syrah de llicorella: Color picota, más intenso si cabe que el anterior, de capa alta y ribete amoratado. Inicialmente le cuesta mostrar "su nariz", notas lácteas que desaparecen rápidamente para dar paso a aromas especiados, balsamicos (anisados), tiza y albaricoque, evolucionando hacia orejones. Entrada potente, tanino algo marcado pero sin ser molesto, paso largo que deja un ligero postgusto a regaliz negro.

Después de probar los dos vinos, estuvimos todos de acuerdo en que necesitan un afinamiento en botella, un par de añitos creemos que sería tiempo suficiente para que puedan asentarse y mostrar todo su poderio. El que más gustó, el Syrah llicorella, tanto por su nariz, como por su portentoso paso en boca, ¡brutal!

Llegado el momento de hacer los coupages, decidimos primero hacer el que la bodega aconseja, aunque probados los vinos, creímos también que sería el más indicado, 2/3 partes de Syrah llicorella por 1/3 de Syrah panal, una fusión de dos terruños donde la llicorella le aporta personalidad y estructura y el panal una pincelada de frescura, dando como resultado un vino más expresivo y complejo con un tanino algo más sedoso y esa potencia (domada) típica de los buenos vinos del Priorat, excelente combinación.

Difícil superar éste vino, pero por probar que no quede, hicimos otro coupage, ésta vez mitad y mitad...El resultado fue otro muy diferente, sobretodo en boca, un paso más fresco y amable ayudan a que éste segundo vino sea más fácil de beber que el primero, aunque la mayoría nos quedamos con el primer "combinado".

Gracias Carles por el buen rato que pasamos en el Celler de Coll Favà.
Vicente y Toni, como siempre, un placer compartir copa con vosotros.

Descobrindo os Vinhos Portugueses

2011-03-09T17:43:00.029+01:00

El pasado fin de semana tuve la suerte de asistir a una cata del club Vino&Teca en el restaurante Bebop de Sant Cugat. La temática de estas catas es sorpresa y los organizadores las preparan a conciencia para explicar en profundidad los vinos elegidos.

Esta vez los protagonistas fueron los vinos portugueses y más concretamente la DOC Douro. Es la región vinícola más importante de Portugal y donde se realizan los vinos de Oporto. Los suelos son ricos en pizarras y esquistos y existe un gran número de variedades autóctonas que dan mucha personalidad a sus vinos. El río Duoro es el eje de esta región y en sus márgenes y meandros estan plantados los principales viñedos.

Los vinos elegidos para la cata pertenecen a una de las bodegas más prestigiosas del país, Niepoort, dirigida por uno de esos productores que crean escuela en el mundo del vino, Dirck Van Der Niepoort. Es una bodega familiar (ya van por la quinta generación) y se caracteriza por el uso de métodos tradicionales con bajos rendimientos. Y después de esta breve introducción para situarnos vamos a describir los vinos seleccionados:

El primer vino fue el Tiara Branco 2007, un blanco que ha permanecido 4 meses con lías en depósitos de acero inoxidable. Este vino es fruto de viñas de 40 a 100 años y está elaborado con las variedades Codega, Rabigato, Donzelinho, Viosinho y Cercial. Tanto en este vino como en los siguientes todas las variedades son autóctonas de la zona. Se presenta brillante, de color amarillo pajizo con reflejos verdosos y límpido. En nariz en primera instancia aparecen notas de cítricos, piña, melón y mineral. Al cabo de un rato de oxigenarlo empiezan a salir aromas a hidrocarburos y caucho. En boca es fresco, mineral, con una acidez muy bien integrada, y de postgusto largo. Fue muy curioso que a la mayoría de los presentes nos recordó muchísimo a los rieslings. De hecho estoy convencido de que si me lo hacen catar a ciegas hubiese dicho que se trata de un vino alemán. Un blanco diferente y muy recomendable de probar.

Continuamos con el Redoma Branco Reserva 2009, un vino que ha envejecido en barricas de roble francés durante 8 meses. También procede de viñas viejas, algunas de más de 100 años y está elaborado con Rabigato, Codega, Donzelunho, Viosinho y Arinto. El color es muy similar a su antecesor, un poco más subido, menos brillante y más untuoso. En nariz se presenta más complejo y destacan al principio las notas a frutas como el plátano y la manzana verde y el mineral. A continuación aparece la manequilla, la bollería, la crema para acabar con notas de la crianza como los tostados o el barniz. En boca es fresco con una acidez marcada y un paso largo. Creo que un par de años más de botella le pueden venir muy bien a este vino.

El primer tinto fue el Redoma 2007, un vino que ha envejecido durante 18 meses en barricas nuevas, la mitad de roble francés. Los viñedos tienen más de 60 años y proceden de la Quinta de Nápoles y Pinhão Valley. Está elaborado con Tinta Amárela, Tinta Roriz y Touriga Franca. De color picota intenso, brillante y de capa alta presenta aromas a frutos rojos, palote de fresa, lácteos y a medida que se oxigena aparece el tabaco, la cuadra y la tinta china. En boca es estructurado, con los taninos marcados, con un final muy largo y los taninos marcados.

Llegados a este punto tocaba catar una de las joyas de la bodega, uno de esos grandes vinos que difícilmente pruebas si no es en catas como ésta, el Charme 2007. Este vino ha fermentado en los típicos lagares de granito portugueses y posteriormente ha envejecido durante 16 meses en barricas de roble francés. Se elabora con uva seleccionada de viñas viejas de Tinta Roriz y Touriga Franca situadas en los valles Mendiz y Pinhão. Fue decantado un par de horas antes y se presenta con un color teja intenso, capa media-alta y una ligera turbidez que denota que no ha sido filtrado. Al acercarlo a la nariz te das cuenta de la complejidad que posee y encuentras notas a fruta madura, tofe o caramelos werter, tabaco, cacao y el mineral característico de la zona. En boca vuelven a aparecer la fruta y el mineral, es muy equilibrado, con los taninos muy bien integrados y persistente postgusto. Es de aquellos vinos en los que la presencia del alcohol apenas se nota y que invita a seguir bebiendo. Particularmente fue el vino que más me gustó de la cata y quedé sorpendido de los tintos que hacen nuestros vecinos.

Por último y como no podía ser de otra manera le tocó el turno a uno de los famosos Oportos que realiza Dirck Niepoort, el Porto Niepoort LBV 2005. Los Lattle Bottled Vintage son embotellados tardíamente después de envejecer entre 4 y 6 años en pipas de gran tamaño donde la oxidación es más lenta. Posee una graduación alcohólica de 20 grados y está elaborado con Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Cão, Tinta Francisca, Tinta Amarela Sousao y Tinta Roriz. También fue decantado un par de horas antes y nos guardamos media copa para maridarlo con un postre a base de chocolate amargo que teníamos preparado. Se presenta de un color rojo granate muy intenso y casi opaco. En nariz encontramos ciruela, cerezas, balsámicos y un fondo de chocolate. En boca es muy goloso, afrutado y de trago largo. Cabe decir que casó a las mil maravillas con el chocolate y la media copa que me había guardado quedó muy corta.

Y hasta aquí mi primera cata de vinos portugueses aunque no me gustaría finalizar sin agradecer al club su invitación, a Jordi Castelló y Pep Torres la organización y a Josep Baeta por cedernos el Bebop y la posterior comida con la que nos deleitó.

Ponte da Boga, carácter extremo

2011-03-02T18:23:00.018+01:00

Los vinos de esta bodega son los protagonistas de la cata que hicimos hace unos días en el (eno)garaje, y Dominique Roujou, su enólogo, el encargado de presentarnos no sólo los vinos sino también la bodega y su "extremo" entorno. Después de una más que interesante introducción para ponernos un poco en materia, empezaron a desfilar los vinos. Dos tintos dieron el pistoletazo de salida, Ponte da Boga Mencía 2008 y 2009, crianza en tanque de acero durante 5 a 10 meses. El primero muestra una capa media-baja, nariz algo mineral, notas vegetales y un paso en boca quizá algo marcado por la acidez, nada que ver con el 2009, color picota vivo y brillante, de capa media, nariz afrutada y golosa, sotobosque, floral (violetas) y balsámico, afrutado y envolvente en boca. Personalmente me quedo con la frescura del 2009.

Seguimos con tres añadas consecutivas, Capricho de Mencía 2007, Alaïs 2008 y Alaïs 2009, son las 3 primeras añadas de una Mencía procedente de una sola parcela, Costa de Alaïs. Estos vinos tienen una crianza de 10 meses en barricas y depósitos de acero. En nariz, el primero, ya nos muestra de inicio su paso por barrica, notas avainilladas, lácticos y fondos tostados, bien arropado todo por las notas varietales. Pasamos a la segunda añada, 2008, precioso color picota, nariz aún algo cerrada, aparecen aromas de reducción...Vuelvo en un rato a ésta copa y empieza, tímidamente, a mostrar aromas a fruta negra (moras), bolleria y dejes minerales de fondo. Paso en boca afrutado, intenso, largo y una buena acidez, un vino todavía jóven, con más años de botella seguro puede llegar a mostrar su caracter y expresividad, uno de los grandes de la noche, sin duda.
Por último, el 2009, madre mia que cambio, nariz muy intensa, golosa, chorro de grosella que invede mis narinas, paso en boca afrutado, envolvente, fresco y con un postgusto más bien corto. Igual que Alaïs 2008, éste 2009 debería probarse de nuevo de aquí a 5 añitos más o menos, tremendos!

Pasamos a la primera añada de un vino muy especial, Bancales Olvidados Mencía 2009, dedicado a todos aquellos viticultores de la zona por el gran trabajo que están haciendo para mantener y recuperar esas variedades casi perdidas y dejas en el olvido y que sin duda tienen un gran potencial para la elaboración de estos vinos. Lleva una crianza de 10 meses en barricas y depósitos de acero. Ésta Mencía nos llena la copa con un bonito color picota de capa media, brillante, nariz golosa como sus antecesores de la misma añada, notas balsámicas, mineral, y una muy interesante evolución en copa (fue una de las copas que dejé para el final de la cata), afrutado y estructurado en boca. De nuevo nos encontramos delante de una añada espectacular, ésta 2009 rompe la pana.

Entramos ahora con dos vinos de la variedad Merenzao, el primero Capricho de Merenzao 2007, monovarietal de ésta variedad desconocida para mi hasta el día de hoy. El segundo, Capricho de Merenzao 2009, compuesto por un coupage de 85% Merenzao, 5%Sousón, 5%Brancellao, 5%Mencía. La Merenzao es una variedad con una alta capacidad reductiva, y prueba de ello éste 2007, los aromas a reducción toman la iniciativa (conjunto de aromas entre sardinas, hierro y sangre). Después de airearlo un rato, empiezan a asomar aires afrutados, confituras, licor de cereza (Kirsch), regaliz, paso largo, buena acidez y fondos afrutados, un vino muy peculiar. De éste Merenzao también me dejé una copa para el final, y su evolción fue brutal, ha pasado de un vino completamente cerrado a una nariz amable, franca y de una elegancia que me dejó alucinado, ¡qué descubrimiento! El 2009, sigue bastante las pautas de sus antecesores en lo que confiere a la añada, afrutado, amplio en boca y con caracter.

Para terminar, tres blancos, Godello 2008, crianza en depósitos de acero durante 5 meses sobre lías: Notas tropicales, fondos a levaduras, buena acidez, fresco y cítrico.
Blanco de blancos 2009, 89%Godello, 11%Albariño, crianza en depósitos de acero durante 5 meses sobre lías: Nariz muy fresca, césped recién cortado, afrutado y notas cítricas de fondo.
Capricho de Godello 2008 Magnum, un vino único, después de esta cosecha se arrancaron los viñedos, difícil hacerse con una botella de estas, quedan contadísimas...En nariz predominan las notas de la crianza, le queda tiempo en botella para poder apreciarlo como es debido, no se si tendremos la suerte de poderlo probar más adelante.

Toda una experiencia la que hemos sentido y vivido esta noche, Dominique Roujou nos ha sabido cautivar tanto por la pasión que siente por el vino, como por sus joyas enológicas.

¡Merci beaucoup Dominique!

Petit chef

2011-02-22T18:28:00.024+01:00

Éste fin de semana me apetecía ponerme delante de los fogones, llevaba días de blog en blog cogiendo ideas a ver si veía alguna receta que me inspirara un poco. La comida del sábado la tenía casi decidida desde hacía ya varios días, pero el domingo no, y gracias a "La barriga de lolo" me decidí por un sencillo pero suculento plato de pescado. Así pues, ya lo tenía todo decidido, el sábado unas alubias verdes "verdinas" con almejas y langostinos y para el domingo un rodaballo al horno con refrito de ajos. Ahora ya sólo quedaba decidir los vinos que acompañarían sendos platos. El sábado por la mañana, aprovechando que tenía que ir a Barcelona, me acerqué a la Enoteca d'Italia con la intención de hacerme con algunos vinos y conocer de una vez éste "rincón" de vinos italianos. Salí con un Prosecco para las alubias y un blanco con crianza para el rodaballo.

La preparación de las alubias se alargó casi 2 horas, me decidí por una cocción lenta, sino me la jugaba a que se rompieran. Las almejas las agregué a la olla en los últimos 5 minutos de "chup chup" y los langostinos, después de pasarlos ligeramente por la plancha, los coroné en la cima del plato para que el calor de las mismas alubias terminaran de cocer el langostino, todo en su punto. Momento idóneo para descorchar éste espumoso, Bortolomiol Valdobbiadene Prosecco Superiore Senior DOCG Extra Dry, nariz afrutada con dejes tropicales, burbuja fina y bien integrada, un espumoso armónico, delicado y muy elegante, perfecto para aperitivo o para acompañar unas "verdinas" con almejas y langostinos, ¡os lo aseguro!

Ahora nos situamos a mediodía de domingo, los fogones ya estan al rojo vivo para empezar a preparar el rodaballo. Paso por la plancha los 2 lomos para marcar la piel, y seguidamente van directos al horno a 200º. Mientras, hago el refrito de ajos en una paella a parte, y en 20 minutos lo tengo todo listo para emplatar. El vino blanco pedía a gritos que lo abrieramos, Fosarin 2009 de la bodega Ronco dei Tassi (DCO Collio), ubicada en Gorizia muy cerca de la frontera con Eslovenia, interesante blanco con un coupage de Tocai Friulinao, Malvasia y Pinot Blanco: nariz expresiva ya de inicio, hierbas aromáticas y especias, va evolucionando a fruta algo madura (piña y albaricoque). Su crianza (ligera) en barricas de roble le aporta complejidad y estructura en boca, paso elegante, algo graso pero fresco y una acidez que augura buena guarda, un blanco magnífico, el entendimiento entre el vino y el pescado ha sido total.

En un lugar de La Mancha...

2011-02-15T23:02:00.012+01:00

Antes de realizar esta cata no había tenido muchas experiencias con vinos de La Mancha y tenía la percepción de que con la climatología que hay en la zona toda la uva estaba destinada a grandes producciones, pero estaba equivocado. Existe una pequeña bodega donde Samuel Cano elabora los vinos naturales Patio. Los vinos naturales son vinos en los que el hombre interviene en lo mínimo posible en su elaboración y en los que el autor es el responsable de todos los procesos y decisiones. Se usan métodos tradicionales, ancestrales y se respetan todos los ciclos naturales para obtener un mayor reflejo del terruño en el vino. Y sin más dilación vamos a empezar con los vinos.

El primer vino que catamos fue el Patio Joven 2009. Como su nombre nos indica es el vino más joven de la bodega, tiene una crianza de 5 meses y un coupage de tempranillo, syrah, airén y graciano. En su elaboración destaca una maceración carbónica parcial ya que parte de los racimos son introducidos sin despalillar. Es un vino brillante de color rojo picota oscuro, en nariz desprende mucha fruta, ciruelas, fresa, frambuesa, violeta y herbáceos. En boca es goloso, fresco y se notan mucho los frutos rojos. De hecho después de de una entrada suave hace una explosión y es pura fruta (como se nota esa maceración carbónica). Los 5 meses de crianza le dan un poco de estructura y en combinación con la fruta lo hacen un vino divertido de beber. Es el acompañante ideal para una comida desenfadada como una barbacoa o unas tortillas con embutidos.

A continuación seguimos con el Patio Ensamblaje 2008. Este vino está elaborado con un ensamblaje de syrah, tempranillo, petit verdot y graciano y ha permanecido 10 meses en barricas de roble francés y americano. De color rojo picota, presenta aromas a fruta más madura como ciruela negra, higos y asoma la crianza con notas a madera, torrefactos y balsámicos. En boca es amplio, con volumen y los taninos marcados. Es una lástima que no tuviéramos más tiempo para oxigenarlo ya que estos vinos naturales evolucionan mucho en contacto con el oxígeno y los aromas varían.

Para terminar con los tintos descorchamos el Patio Selección 2008. este vino está elaborado con la mejor selección de uvas syrah y petit verdot del pago y tiene una crianza de 11 meses en barricas de roble francés. En un principio se presentó cerrado y tuvimos que oxigenarlo un poco en copa hasta que empezaron a salir los aromas a fruta negra madura, olivada, especies, torrefactos. En boca es amplio como su hermano menor, de final ligeramente amargo y con los taninos más marcados lo que denota que aún se puede pulir un poco más en botella. Sin duda el vino con mayor complejidad de los catados hasta el momento.

El último vino catado fue el Patio Blanco 2008. Al principio me extrañó un poco que acabáramos con un blanco pero sólo observarlo en la copa ya se ve que no es un blanco convencional. Este vino tan particular tiene una crianza de 8-9 meses en barrica, está elaborado con airén y ha macerado durante 11 días con los pellejos de la uva. Lo primero que te sorprende es el color tan dorado subido que tiene que se va convirtiendo en marrón a medida que pasa el tiempo. Es un vino untuoso con notas a cola, jerez, orejones, pegamento, manzana muy madura. En boca es graso, opulento, de trago largo y con un punto de acidez muy correcto. Es un vino muy recomendable por lo diferente que es de todos los vinos blancos probados hasta el momento y por todo lo que ha conseguido que exprese una uva como la airén.

Y hasta aquí mi primera experiencia con los vinos naturales a los que a partir de ahora voy a seguir más de cerca.