TaninoTanino

Bodega Alta Alella

2011-12-07T17:22:00.001+01:00

Las fuertes lluvias de hace dos semanas fueron las culpables de impedirnos pasar una excepcional mañana en la bodega "Castell de Peralada" acompañados en todo momento del hacedor de sus grandes vinos, Delfí Sanahuja. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, una llamada de Carles del Celler de Coll Favà, bastó para que nos recibieran en otra bodega, Alta Alella Privat. Después de dar más vueltas de la cuenta, llegamos a destino, donde Jordi Esteve, Director Comercial de la bodega, nos recibió muy amablemente y nos hizo de guía todo el tiempo que duró la visita. Para empezar, montamos en un 4x4, donde Jordi nos fue explicando parcela por parcela el tipo de uva que había plantada, los vinos que elaboran con cada una de ellas y el porqué de la orientación de algunas de sus parcelas hacia poniente (se busca una uva más madura y aumentan también su grado alcohólico, apropiado para sus vinos dulces y tintos) o levante (se busca una uva más aromática y floral, perfecto para los vinos más ligeros y los cavas). Su suelo compuesto en su totalidad de Sauló, pobre en materia en materia orgánica y de baja retención hídrica, aporta a los vinos una acidez y frescura muy característica. Llegados a la zona denominada "anfiteatro", las vistas son espectaculares, el mar de fondo, viñedos situados en terrazas y laderas (costers), sus hojas de tonalidades marrones y rojizas en la variedades tintas y más verdosas y amarillas entre las blancas, forman una bonita foto otoñal.

Llegados a una de las partes más altas, unos 250 metros de altitud, empezamos a descender hasta la entrada de la bodega, unos 100 metros, donde se encuentran planatadas, entre otras, las viñas más viejas de la bodega, una pequeña parcela donde encontramos diferentes tipos de uva, tanto variedades blancas como tintas.

Después del recorrido entre las viñas, aparcamos el 4x4 y nos andentramos dentro de la sala de barricas excavada bajo la roca de Sauló, una temperatura constante de 14º-16º durante todo el año le permite guardar sus vinos en perfectas condiciones. Para terminar, antes de ir a degustar los vinos, entramos en la sala donde descansan los cavas y el dulce de Mataró.

Ahora sí, empapados de todo lo explicado por Jordi durante casi 2 horas largas de recorrido, vamos a la parte práctica de la visita, degustar el fruto de tanto esmero y dedicación. Entramos en la zona más nueva de la bodega, una tienda construida a pocos metros de la entrada y donde las visitas pueden comprar vino, degustarlo e incluso, en la planta inferior, se pueden organizar reuniones de trabajo.

Empezamos la cata con dos blancos, Lanius, 6 variedades diferentes componen éste blanco de nariz franca, floral (jazmín), fresco y una acidez perfectamente integrada. El segundo, Exeo, a diferencia del anterior, la vendimia se hizo más tarde, recogiendo así la uva más madura, notándoes éste aporte de madurez en nariz mucho más que en boca.

Seguimos con tres tintos donde la Syrah y la Petit Syrah son las protagonistas. S Xtrem, monovarietal de Syrah, inicialmente aparecen notas animales y cuero nuevo, pero con el aire van desapareciendo, dando paso a notas más afrutadas y florales (violetas), sabroso en boca y con un postgusto final algo corto. El segundo, PS Xtrem, un Petit Syrah con mucho carácter, nariz intensa arropada de balsámicos de fondo, en boca destaca por su rusticidad y estructura.

Corchos de S Xtrem y PS Xtrem

Terminamos con el top de la bodega, un vino que tan solo sale en añadas excepcionales, de hecho creo que tan solo hay dos añadas en el mercado, 2007 y 2008. Orbus, coupage de Syrah y Petit Syrah: Nariz intensa, fruta madura, balsámicos, notas de crianza, elegante y envolvente en boca con un final ligermanete amargo y persistente.

Para terminar, Blanc de neu, un vino blanco dulce, sorprende por su equilibrio dulce-acidez, nariz intensa, floral, ligeros hidrocarburos y un paso en boca laaargo y con una acidez que invita a tomar más, mucho más, de vicio, muy recomendable.

Si tuviera que definir los vinos de ésta bodega en pocas palabras sin dudarlo los destacaría por su franqueza y por su perfecto reflejo del carácter y la personalidad del terruño.

Terminada la visita, y ya con mucha hambre encima, Jordi nos recomendó un restaurante de Alella, 1790. Comimos y bebimos muy bien...Y como no podía ser de otra manera, terminamos el menú con unos vinos dulces de Alella.

VAdeBACUS

2011-12-05T12:54:00.010+01:00

Si te gusta el vino, el buen comer y vives cerca de Sant Cugat del Vallès estás de enhorabuena. El pasado viernes se inaguró VAdeBACUS wine bar & restaurant café. Un local con tres ambientes diferentes (bar, restaurante, chillout) y con la mejor sala de catas que un servidor ha visto en su corta vida vínica. Una selección muy trabajada de vinos y exquisitos platos te van a permitir hacer maridajes perfectos en un entorno muy agradable.

Restaurante

Sala de Catas

Con este post queremos hacer extensible la recomendación a todos nuestros lectores y esperamos encontraros por allí. Enhorabuena a Toni y Vicente por la iniciativa, mucha suerte y nos vemos pronto copa en mano en VAdeBACUS!!!

VAdeBACUS

Pça Barcelona, 9

Sant Cugat del Vallès

Vinoscopio.com

2011-11-22T23:10:00.001+01:00

Taninotanino se quiere sumar al apoyo de éste nuevo proyecto de venta de vinos on-line, vinos de gran calidad, de pequeñas bodegas y de limitada producción, y en su mayoría naturales.

Hasta el 31 de diciembre, tenéis la promoción de un 10% de descuento con el código de descuento TANINOTANINO, una buena ocasión para probar estos vinos tan singulares.

Para más información, os dejo la nota de prensa que nos ha facilitado Vinoscopio:

Vinoscopio nació con espíritubloguero, el mismo que ha acompañado a Adictos a la Lujuria desde 2006, mástarde a “Enoturismo a tu Aire” y “Vino Bodega”, y el mismo que hizo que unapasión fuese también profesión.

Tras meses de trabajo, de búsquedaincansable de la singularidad, de buscar a pequeños bodegueros con vinos deinterés para aficionados y clientes ocasionales, queremos que todos aquellos bloguerosy lectores tengan acceso a nuestro catálogo, a nuestro trabajo de meses y anuestro modo de ver la cultura del vino.

Que encontraras en Vinoscopio?

Además de vinos nacionales einternacionales, hemos querido que sean las pequeñas bodegas, aquellas que máshemos apoyado durante años a través de Adictos a la Lujuria, las que sean lasprotagonistas.

Información, formación, asesoramientoy un equipo de enólogos y sumilleres respaldando el proyecto son las bazas deeste proyecto:

- Asesoría de Restauración
- Asesoría Enológica
- Coordinación de Eventos
- Gestión de Trazabilidad

Y un catálogo vivo que vacreciendo día a día

Catálogo Vinoscopio

Vinos Internacionales:

América

Chile, Argentina, Estados Unidos, Uruguay.

Europa

Alemania, Hungría, Portugal…

Oceanía

Nueva Zelanda…

*Actualmente estamos trabajando en incorporar vinos de Italia, Francia,Alemania, Australia y Sudáfrica con la sensibilidad que estos países se merecen,vinos con singularidad y personalidad de terruño.

Vinos Nacionales

Fuimos de los primeros en darapoyo a aquellos locos que vinificaban sin sulfuroso, esos vinos tan criticados,y esa filosofía nos lleva a crear diferentes categorías a las que hemos llamado“Sensibilidad ecológica”

Pero al equipo de Vinoscopio loque realmente le apasiona es buscar esos vinos de pequeños viniticultores,buscar el terruño, buscar grandes vinos:

DO. Bierzo : Bodegas y Viñedos Alberto Ledo

DO. Cava : Cellers Can Surioldel Castell de Grabuac, Castellroig, Conde de Valicourt

DO. Cigales: Bodegas y Viñedos Alfredo Santamaría

DO. Conca de Barberà : VegaAixalà

DO. Costers del Segre : Mas Blanch i Jové

DO. Navarra : ViñaZorzal, Crianzas y Viñedos R. Reverte

DO. Penedès : Cellers Can Surioldel Castell de Grabuac, Castellroig, Bodega Sanctó

D.O. Serranía deRonda : Bodega Kieninger

DO. Empordà : AV. Bodeguers

DO. Rías Baixas : Bodegas Gómez y Rial

D.O. Ribera del Duero : Bodegas Briones Baniandrés, Montecastro Bodegas y Viñedos

D.O.C. a. Rioja : Bodegas Zintzo

DO. La Mancha : SamuelCano

DOQ. Priorat : Celler Aixalà i Alcait Pardelasses

V.T. Castilla y León : Bodegas y Viñedos Maestro Tejero

Vinos de Mesa :

Almería: Finca Onegar

Barcelona: Clot de les Soleres

Granada: Barranco Oscuro

Tarragona: Laureano Serres

Vinos de España :

Córdoba: Marenas Viñedo Bodega

Málaga: Bodega Kieninger

En los próximos díasincorporaremos al catálogo de Vinoscopio:

ClosFigueras (DOQ. Priorat)

BodegasFélix Callejo (DO. Ribera del Duero)

BodegasAmbrosio Castro (DOC a. Rioja)

BodegasGregorio Martinez (DOC a. Rioja)

Bodegasy viñedos Don Bernardino (DO. Ribera Sacra)

Cauzón(Granada, vinos naturales)

EscodaSanauha (DO. Costers del Segre, vinos naturales)

Para más información, visitar la web de Vinoscopio

¡David, mucha suerte con éste nuevo proyecto!

Maridaje, séptima edición

2011-11-10T19:47:00.000+01:00

¡Y ya van siete!, esta vez, vistos la época del año en la que nos encontramos, decidimos hacer un menú temático alrededor de las setas. Ésta era la idea inicial, pero las pocas lluvias de estas últimas semanas nos hizo pensar que tendríamos problemas para encontrar estos preciados hongos, y así fué, cambiamos algun plato, aunque finalmente las setas fueron las protagonistas. A destacar también la selección de todos los vinos, para hacer la elección, los dos comensales no saben el contenido completo del cada plato, sino que se les informa únicamente de los ingredientes base que conformarán cada uno de ellos y con eso tienen que intentar ligar lo mejor posible sus vinos con cada plato. Esta vez, y como novedad, decidieron por una selección tematica de vinos de la D.O Empordá, perfecto.

Para empezar un aperitivo rápido y fácil de comer, una copa de mouse de pimiento asado con queso de cabra al comino, inicialmente queríamos darle una textura gelatinosa a la mouse, pero al final nos echamos atrás. Para cubrir la copa una mezcla de queso de cabra con un poco de crema fresca y aderezado con comino, el resultado salta a la vista, no quedó ni una gota en las copas, quizás también por el hambre que traían...

Vino: Maragda Rosa 2010, Garnacha y Cabernet Franc (15%), un rosado perfectamente indicado para todo tipo de entrantes, nariz fresca con aromas a fresa y grosellas, paso afrutado y persistente, buen comienzo.

Vamos a por el primer plato, un arroz con ceps. No encontramos ceps por ninguna parte, la respuesta de los tenderos siempre era la misma: "no encontraréis ceps por ninguna parte". Tras dudar en cambiar de seta y poner otras que sí habíamos encontrado, rebozuelos y níscalos (rossinyols i rovellons) decidimos seguir adelante con la receta y hacerla con ceps secos (gràcies Albert V.). Digamos que es un arroz mar y montaña, donde el cep colma todo el protagonismo, dando un sabor al plato extrasensorial, un lujo para el paladar, vaya, digno de cualquier restaurante con estrellas Michelín, no exagero ni un ápice, si lo queréis comprobar vostros mismos aquí os dejo la receta.

Vino: A éste arroz, a mi parecer, le podían ir bien, vinos rosados, blancos o tintos. Finalmente el elegido fue un blanco de la bodega familiar *lavinyeta, Heus* Blanc 2010, Macabeu, Muscat, Garnacha Blanca y Xarelo, componen éste vino de nariz intensa, potente y afrutada, en boca resaltan las sensaciones cítricas que ayudan en cada trago a "resetearte" las papilas gustativas, todo un acierto para éste tipo de arroz.

El segundo plato, huevo poché con salteado de setas y jamón a la crema tostada, una triple combinación de sabores y texturas, primero una crema hecha con caldo y ligada con una picada de almendras, avellanas, ajos, ñora y pan tostado, luego un salteado de rebozuelos, níscalos y jamón ibérico, y en un lado un huevo "poché" esperando a eclosionar su yema para conjuntar todo éste cúmulo de sensaciones, rico ,rico.

Vino: Es la hora del tinto, y qué tinto, IO 2007, un segundo plato "de montaña" como éste necesitaba de un vino con carácter capaz de soportar la potencia gustativa de todos los ingredientes que lo componen. Cabernet Sauvignon, Garnacha Negra y Merlot componen éste vino de color picota y aromas a frutas del bosque, sus 12 meses de barrica le aportan buena estructura y armonía, notas tostadas de fondo y un largo final con recuerdos minerales, una delícia, os lo aseguro, ya no sabía si mojar pan en el plato o hacerlo en la copa...

Para terminar la cena, un milhojas de membrillo y manchego con helado de leche merengada. Una serie de capas de membrillo y queso semicurado manchego conforman el núcleo del plato, todo ello pasado por el horno para fundir un poco el queso y dar así una textura más agradable a la vez que resaltas los sabores de ambos. Lo acompañan una bola de helado de leche merengada sazonada ligeramente con canela en polvo y unas uvas moscatel bañadas en la reducción de Mistela, encargada ésta última de cubrir el milhojas.

Vino: Llegamos al vino que acompañará al postre, Bac de les Ginesteres 2002, vino dulce natural envejecido. Curiosa vinificación, os cuento: En la vendimia se seleccionaron 2139 kg. de "garnatxa roja", se dispusieron en cajas de 5kg dejándolas secar durante 56 días. Posteriormente se prensaron los 1070 kg de pasas resultantes de la desecación. El mosot obtenido, concentrado en azúcares (176g/l), fermenta durante meses en depósitos de inox hasta obtener de forma natural el vino base. Acabada la fermentación, éste vino dulce se coloca en recipientes de cristal (mirar foto de la etiqueta) de 20 litros y se dejan a la intemperie, a sol y serena, durante 53 meses hasta obtener el Bac de les Ginesteres. Todo esta elaboración da como fruto un vino elgante y delicado, color ambarino de aromas a frutos secos, confitura de melocotón, piel de naranja, dejes salinos (me ha recordado los registros de un Palo Cortado), en boca vuelven la fruta seca y las notas confitadas, paso suave y cremoso y de gran persistencia, espectacular, todo un lujo poder disfrutar de éste tipo de vinos, poco comunes, por desgracia, en nuestras sobremesas.

¿Vinos en Suiza?

2011-10-19T22:22:00.000+02:00

Cuando piensas en Suiza te vienen a la cabeza sus exquisitos quesos, Emmental o Gruyere, por ejemplo, sus glaciares, sus lagos, los Alpes, que gran aficionado al esquí no ha ido alguna vez a deslizarse sobre las escarpadas laderas de los picos alpinos, incluso, si me apuráis, para los que ya tenemos una edad, nos viene a la cabeza esa niña huérfana llamada Heidi, ¿o no? Bien y ¿cuántos de nosotros relacionamos Suiza con el vino? Si la memoria no me falla, creo que nunca he encontrado vino suizo en las estanterías de las tiendas que he ido a comprar, pero eso no quiere decir que los suizos no hagan vino y mucho menos que no lo beban, porque sí beben y mucho más que nosotros, sus 35l/habitante al año lo demuestran, frente a unos 10l/habitante que consumimos en España, entonces, ¿cuáles son los motivos por los que no encontramos vinos suizo de forma habitual? Uno de los motivos es porque los suizos beben más de lo que producen, y casi nunca queda nada para la exportación (2%). El otro motivo es el precio: El coste de la mano de obra es un 20 ó 30% superior al de sus países vecinos y el coste de producción 4 veces más elevado que en Francia debido a la pendiente de las laderas y al costoso mantenimiento de las terrazas.

Las principales variedades que podemos encontrar son la Petite Arvine en la zona de Valais principalmente. La Chasselas, ubicada en la Suiza de habla francesa, muy indicada para acompañar una raclette o fondue. Más al norte, ya en la Suiza de habla alemana (lago Thun) encontramos la Pinot Noir o Blauburgunder y la Muller-Thurgau o Riesling-Sylvaner como la llaman los suizos. Y en la parte de Suiza de habla italiana, se produce una buena Merlot.

Dicho esto, sólo me queda explicaros los vinos que Juan Massana nos fue presentando durante toda la cata, una selección de blancos secos, dulces y tintos:

Chasselas Grand Cru Dézaley 2009, amarillo muy claro, nariz de poca intensidad, mineral y cierta sensación a cerrado. Denso en boca, toques amargos y un postgusto no muy largo.

Fendant Clos de Balavaud, Vétroz Grand Cru 2010, amarillo pajizo, nariz más expresiva que el anterior, fruta algo madura, paso elegante y con un posgusto largo dejando sensaciones a sugus de piña. Es un vino indicado para raclettes y fondues. Decir también, que la Fendant es la Chasselas de Valais, es la misma variedad.

Petite Arvine Denis Mercie 2009, amarillo pajizo, nariz expresiva e intensa, floral, manzana verde y notas a queso cremoso. De nuevo en boca aparecen las notas florales, fresco y con final algo amargo.

Aminge de Vétroz Réserve 2007 1 abeille, las abejas o abeilles son un sistema de medición del azúcar residual, van de 1 a 3 abeilles, siendo la última la opción más dulce. Éste en concreto tiene entre 0 y 8gr/l. Presentado en una curiosa botella de 500ml. Sus cartas de presentación denotan que difiere y mucho de lo probado anteriormente: 22 meses de barrica y 14,9% de grado alcohólico. Amarillo oro, denso, inicialmente la madera se deja sentir, quizás demasiado pero a medida que va cogiendo aire las notas maderiles van dejando paso a la fruta, albaricoque maduro, notas balsámicas (Halls de miel), toques cítricos que le aportan cierta frescura. En boca es cremoso, de nuevo esos balsámicos y la fruta madura dejan un recuerdo en boca larguiiiiiisimo.

Aminge de Vétroz Grand Cru 2008 2 abeilles, por desgracia éste vino estaba en malas condiciones, el olor a corcho (TCA) nos dejó sin poder hacer la comparativa completa, una lástima...

Aminge Flétrie de Vétroz 2007 3 abeilles, aquí ya nos encontramos con unos cuantos gramos más de azúcar que los anteriores, más de 25gr/l. Amarillo oro intenso, la acción de la botritis se deja sentir en nariz, fruta muy madura, pegamento, membrillo, higos secos. Envolvente y amplio en boca, de nuevo aparecen las notas a membrillo y frutos secos, quizás algo falto de acidez, aún así, no es un vino que empalague, de trago largo y duradero . Un vino que por sus características lo hacen muy adecuado para acompañar foie o quesos azules. Por las notas encontradas en nariz (salvando las distancias) lo hemos llegado a comparar con un Beerenauslese, aunque en boca ya se veía que los tiros iban por otro lado.

Cornalin de Vétroz 2008, el primer tinto de la noche, presentado en formato 50cl. Color burdeos de capa media, aromas a fruta roja acompañados de notas leñosas, verdores, que luego se dejaran notar y mucho en boca. Me recuerda a un vino de maceración carbónica. No me ha terminado de convencer, nariz poco expresiva y paso en boca liviano.

Humange Réserve 2008, nariz intensa y compleja, caramelo de café con leche (toffe), vainilla, café molido y tostados de fondo. En boca muestra toda su elegancia y equilibrio, entrada suave acompañada de una ligera amargor, posgusto medio. Excelente vino, aunque "penalizado" por su elevado precio, creo que rondaba los 80€.

Rouge la Tine 2008, último vino de la cata, elaborado con Pinot Noir y Gamaret (cruce entre Gamay y Reichensteiner). Aromas a fruta negra algo compotada, notas licorosas de fondo que le aportan frescura, herbáceo, chocolate. Paso en boca agradable, afrutado, deja recuerdos a chocolate amargo en el postgusto, un vino fácil de beber.

Hasta aquí la magistral exposición con la que Juan nos deleitó en la sala de catas de Vadebacus Wine Bar & Restaurant, la siguiente, ya se está cociendo...

Bacalhau a...

2011-09-30T17:46:00.002+02:00

Para terminar nuestro relato por tierras lusas, he querido hacer un pequeño homenaje a uno de mis pescados favoritos, el Bacalhau, y que mejor tierra para saborearlo que la que nos concierne.

**Bacalhau no forno con presunto: Presentado con una bandeja grande, al centro dos lomos del susodicho, acompañado con una guarnición a base de cebolla, pimiento rojo y verde y patatas fritas a dados. La piel como a mi me gusta, crujiente, pero su interior nos deparaba una nefasta sorpresa, el lomo estaba demasiado hecho y seco. Aunque se puede comer no está al punto, qué rabia, nuestro primer bacalahu ha sido un pequeño fiasco.

Restaurante: LBV79 (Pinhao)

Precio: 14€

****Bacalhau a Braga: Presentado en una gran fuente de barro, en el centro dos enormes lomos de bacalahu cubiertos de cebolla y pimientos asados. De guarnición y rodeando la fuente, patatas cortadas muy finas, tipo patatas chips, crujientes, no puedes parar de comer una detrás de otra. El bacalahu frito y crujiente por fuera, gustoso y al punto por dentro. Este suculento plato lo hemos acompañado con un Vinho Verde, Quinta Real Branco. Inicialemente no daba mucho por él, pero confieso que ha ido de la mano con el pescado.

Restaurante: Casa Paraiso 2 (Oporto)

Precio: 9,25€/persona

*****Bacalhau Cremoso: Viene en una fuente rectangular de loza blanca, a primera vista parece una lasanga. Por dentro el bacalahu está desmigado entre mezclado con trozos de zanahoria, puerro y cebolla, recubierto todo ello por una suculenta capa de bechamel con queso gratinado, que deja la parte de arriba con ese ligero tostado que a mi tanto me gusta, para chuparse los dedos.

Restaurante: Bacalhoeiro (Vilanova de Gaia)

Precio: 9,50€

*****Bacalhau con Crosta de Pao de Milho: Presentado en una fuente metalica ovalada. El bacalhau venia cubierto con una crujinete capa de pan tostado, de guarnición unas patatas y brocoli al vapor. De base un aceite aromatizado de ajo y perejil, no quedó ni gota. Exquisito bocado, sabroso y en su punto perfecto de cocción. Para acompañar, un Vinho Verde, Muralhas de Monçao, nariz afrutada y floral, fresco y con una aguja muy fina, perfecto.

Restaurante: Bacalhoeiro (Vilanova de Gaia)

Precio: 9,00€

*****Bacalhau Dourado (À Brás): Es un bacalhau desmigado con cebolla, patata frita, salsa y huevo. Presentación original, servido en una paella, coronando el "plato" una poco de perejil y unas olivas. Su sabor muy parecido al de una tortilla de patatas con cebolla, aportando el bacalhau el toque de gracia. Un plato sencillo de hacer y agradecido de comer.

Restaurante: Bacalhoeiro (Vilanova de Gaia)

Precio: 9,50€

***Bacalhau a Caçarola: Asentado en una fuente redonda cubierto de una muselina ligeramente tostada de "all i oli" y rodeado de un sinfín de patatas fritas cortadas tipo chip. Muy gustoso, quizás para mi gusto, demasiada muselina, al final cansaba un poco tanta "mezcla", pero las patatas fritas crujientes (qué vicio) compensaron , no quedó ni una.

Restaurante: Caçarola 1 (Figueira da Foz)

Precio: 12,50€

****Bacalahu a Brasa: Presentación sencilla en una bandeja metalica, guarnición a base de patatas hervidas, cebolla y un picadillo de espinacas, coliflor y frijoles. El bacalahu tostado por fuera y jugoso por dentro. Si a esto le sumamos el precio, lo lleva directo al estrellato.

Restaurante: Rancho (Figueira da Foz)

Precio: 7€

*Crep de Bacalahu Fumado: Mucho crep y poco bacalahu, además, éste último demasiado fuerte de sabor, el toque de limón que le han hechado lo mata todo, en boca las dos texturas se contraponen, vaya, que se hace como una pequeña bola, un desastre. Menos mal de la pequeña ensalada que ayudó a "bajarlo" todo.

Restaurante: Paço d'Água (Lisboa)

Precio: 7,10€

Todos los platos los acompañé con Vinho Verde, un maridaje perfecto, os lo aseguro, de entre todos los que bebí destacaría el ya mencionado Muralhas de Monçao, Quinta da Aveleda y un sorprendente Torre de Menagem.

Las * que podéis ver antes del nombre es una valoración personal que engloba el conjunto del plato, presentación, calidad y precio.

No me gustaría cerrar éste post sin antes recomendar uno de los restaurantes donde mejor comimos el Bacalahu, el ubicado en Vilanova de Gaia, Restaurante Bacalhoeiro, no salía en la guía pero su carta de bacalhaus nos convenció y acertamos de pleno, además el trato del vino fue excelente, copas Riedel y el vino a su temperatura perfecta ¿que más se puede pedir?

Vinho do Oporto

2011-09-20T23:02:00.000+02:00

Si nos habéis ido siguiendo a través del Facebook sabréis que éste verano he hecho una incursión al país vecino, Portugal. Parte del viaje estaba enfocado al disfrute y aprendizaje de los vinos de Oporto, y la verdad que cumplimos con el objetivo con creces, bebimos y aprendimos.

En éste post me gustaría enseñaros las cuatro notas que tomé de los Oporto (algunos) que fuímos probando a lo largo de nuestro viaje por tierras lusas.

No puedo empezar el post sin antes explicar brevemente que es el vino de Oporto: Es un vino fortificado al que se le añade aguardiente neutro (antiguamente le añadían Brandy), de esta forma cortan la fermentación y dejan algo de azúcar residual a la vez que aumenta el grado alcohólico (entre 18º y 20º). Hay tres tipos o estilos de Oporto, el Blanco, el Ruby y Tawny, y dentro de cada uno de estos estilos encontramos más tipos (Colehita, LBV, Vintage, Crusted...)

Las castas para su elaboración son diversas, pero las más representativas son la Touriga Francesa, Touriga Nacional, Tinta Roriz (Tempranillo), Tinta Cao, Tinta Barroca y Tinta Amarela para los tintos; Códega, Malvasía Fina y Malvasía Rei para los Oporto blancos.

Podría profundizar más sobre éste tema (elaboración, caracterísitcas, maridajes...), pero no es la intención de éste post, aunque si algún lector le interesa, sin problemas puedo dedicar un post entero a ello...Así que, sin más preambulos os listo lo que he ido probando a lo largo del viaje.

**White Porto Reserva Ramos Pinto: Ambarino, denso, glicérico, aromas a frutos secos (pasas, orejones, nueces), piel de naranja, toques anisados. Intenso en boca, graso, vuelven los frutos secos, muy persistente y un final alcohólico algo subido, qué potencia, quizá algo descompensado en este sentido. Por sus características, creo que puede ir bien como vino de postre más que de aperitivo.

***Kopke Fine Ruby Porto: Color picota cubierto, nariz intensa, fruta madura (ciruelas, cerezas), bombón de licor, de fondo aparece notas especiadas. En boca mantiene un buen equilibrio entre la homnipresente fruta, su golosidad y ese toque final licoroso. Perfecto tanto para aperitivo, como para acompañar una tabla de quesos algo cremosos: Cheddar, Queijo de Azeitao, Saint Félicien..Incluso para postres acompañando un chocolate más bien amargo o un postre con café, un Tiramisú sería perfecto. Un Oporto con muchas posibilidades gastronómicas, el mejor Ruby que he probado hasta el momento.

***Porto Niepoort Tawny Dee: Color burdeos, aromas a fruta roja madura, balsámico, hoja de tabaco, paso en boca intenso, fruta madura de nuevo acompañada de notas licorosas. Me convence más como vino tanto de aperitivo como de postre, con un toque de frio y acompañado de frutos secos en el caso de tomarlo como postre.

**Quinta do Noval Tawny Porto (4): Atejado, de capa media, fruta roja, guindas en licor, ligeros toques a cacao, vainillas y especias. Paso en boca afrutado y algo licoroso.

****Quinta do Noval Tawny Reserve (6): Atejado, capa baja, nariz intensa y expresiva, especias, guindas en licor, caramelo, tostados, notas de fondo a laca o barniz, boca elegante y sedosa, frutos secos presentes en todo momento, una gozada de vino, excelente RCP.

***Quinta do Noval 10 Tawny: Color atejado. Nariz expresiva, chocolate, caja de puros, caramelo, tostados y fondos algo licorosos. En boca vuelven las sensaciones a caramelo tostado, aparecen también los frutos secos (avellanas y nueces), y nos deleita con un final suave y elegante. Destacaría su notable RCP, a demás es un Oporto fácil de encontrar en España.

****Quinta do Noval 20 Tawny: Color a naranja quemada con ribete ambarino. Emepezamos a subir en años y en complejidad, notas a caramelo, frutos secos, fruta pasificada (orejones, ciruelas, pasas), toques a madera de fondo acompañados de ligeros tostados. Su paso en boca es elegante y delicado, de nuevo las notas a frutos secos y pasificados toman el protagonismo, una delicia de Tawny, para disfrutarlo con un postre a base de frutos secos e incluso con un queso más bien fuerte de sabor, un Stilton (queso azul) , o el considerado el mejor queso de portugal, un Queijo Serra da Estrela, un queso curado con leche de oveja, exquisito, y si queremos un queso "made in spain" Flor de Esgueva puede irle perfecto.

**Taylor's 20 Tawny Port: Color ambar de capa baja, frutos secos en forma de orejones, higos y pasas, caramelo. Sensaciones licorosas demasiado presentes en nariz y sobretodo en boca, éste protagonismo "alcohólico" hizo que no me lo pudiera terminar, el local donde me lo estaba bebiendo tenía el aire acondicionado puesto, y os aseguro que me estaban cayendo unas gotas de sudor como puños.

***Vista Alegre 20 Tawny: Atejado de capa baja, aromas a chocolate, pasas, nueces. Boca elegante, buen equilibrio, de nuevo retornan los frutos secos encontrados en nariz. Éste Tawny me lo tomaría en una buena sobremesa, servido ligeramente frío, sólo, o con frutos secos.

*****Quinta do Noval 40 Tawny: Color teja con ribete ambarino, nariz muy similar a las anteriores, compleja, especiada, frutos secos y pasificados, tabaco, tostados, caramelo. Su paso en boca te deja sin palabras, elegante y de paso aterciopelado, simplemente sensacional. Aquí el precio ya se dispara un poco, el botellín de 5cl. me ha costado 6,75€, y diria que la botella se acerca a los 100€. Se podría acompañar con un queso Stilton, pero si tengo la suerte de poder probarlo de nuevo, será sólo, él y yo.

La lista de Oportos que probé se podría alargar bastante más, pero no quiero aburrir al personal con tanta nota de cata. Sí me gustaría destacar unos Oporto que me han sorprendido por encima de todos, los de Kopke (pertenece al grupo Sogevinus Fine Wines), no había oído hablar nunca de ésta bodega. En una de sus tiendas situada al principio de la Avenida Diogo, en Vilanova de Gaia, tuve la oportunidad de probar varios de ellos, los Tawny 10, 20 y 30 años y los Colehita 1980, 81, 82 y 83, espectaculares, si tenéis la oportunidad de ir os recomiendo una cata a conciencia de estos Oporto, valen mucho la pena.

Las * que podéis ver antes del nombre es una valoración personal, después de tomar tantas notas de cata en mi libreta, era una forma de poder guiarme entre tanto Oporto y también para hacérmelo algo más ameno, sin más.

Para cerrar éste post, os dejo unas fotos de la zona del Alto Douro Vinhateiro (Pinhao), nuestra primera parada, las fotos hablan por sí solas, un viaje más que recomendable para los amantes del Oporto y del buen vino en general.

Cerrado por vacaciones

2011-08-09T22:48:00.002+02:00

Taninotanino se toma unas merecidas vacaciones, volveremos de nuevo en un par de semanas con las pilas renovadas y muchos más vinos que contar.

Que paséis buenas vacaciones, y sobretodo, ¡que no falte el vino!

Si queréis ir conociendo lo que vamos probando estas vacaciones, nos podéis ver en facebook, SUÍGUENOS.

Cata de salidos, 2ª parte

2011-07-21T18:41:00.057+02:00

Seguimos con esta cata de salidos, ahora es el turno de cuatro tintos y un dulce:

Reserva Real Torres 1999: Para elaborar éste vino han utilizado las mejores uvas de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot de su pequeña finca de Santa Margarida d'Agulladolç (2Ha.), ubicada a unos 360 de altitud y donde el suelo está formado por una fina capa de llicorella. Según las indicaciones de la bodega, éste vino llega a su plenitud en 2010: Bonito color picota cubierto. Nariz compleja y muy expresiva: fruta madura, trufa negra, cuero nuevo, ñoras, pimienta verde, laurel, chocolate, pan tostado, piedra mojada, mineral, espectacular la evolución en copa de éste Penedés. En boca me ha descolocado un poco, algo descompensado, vuelven las notas a cuero y la fruta madura, acidez todavía muy presente, gran persistencia. La nariz me ha gustado mucho, en cambio en boca, para mi gusto, le ha faltado equilibrio, algo más de peso (apreciación muy personal) y limar algunas aristas, caracterísiticas que bien se les puede pedir a estos vinos de alto copete y que en teoría está en su punto álgido.

Moncerbal 2002: Las uvas (Mencía) de éste espléndido Bierzo proceden de cinco pequeñas parcelas del paraje de Moncerbal, en la villa de Corullón. Viñas centenarias ubicadas en diferentes altitudes debido a las pronunciadas pendientes de sus laderas con suelos minerales de roca pizarrosa con arcillas y cuarcita: Inicialmente me pareció algo cerrado, muestra notas a caramelo "Kojak", floral, fruta negra, café y fondos tostados. Boca elegante, taninos bien integrados, no es un vino con mucho peso en boca, paso largo y con sensaciones minerales. Me hubiera gustado dedicarle más tiempo a éste Bierzo, tengo la sensación de haberme dejado muchas cosas por el camino, eso sí, está en un buen momento para tomar.

Dominio de Atauta Valdegatiles 2006: Éste vino no estaba para ser descorchado todavía, todo un sacrilegio, aunque era de esperar, me lo imaginaba algo más "hecho", pero me equivoqué, muy verde todavía, una tanicidad que se podía masticar, augura un enorme potencial, un mínimo de 5-6 años de botella para poder apreciar la grandeza de ésta tinta fina. Una lástima, aunque de todo se aprende.

Giacomo Conterno Barolo 1999: Importante productor de la zona del Piemonte, sus Barolos son considerados entre los mejoras de la zona. Su hijo, Giovanni Conterno, compró el viñedo de Cascina Francia (de donde proviene éste Barolo) en Serralunga d'Alba en 1974, dejando así de comprar la uva a los agricultores locales. La maceración de la uva de éste Barolo se alarga entre 3-4 semanas para asegurar una buena extracción de los compuestos fenólicos. La fermentación se lleva a cabo parte en madera y parte en depósitos de acero inoxidable, mientras que el envejecimiento tiene lugar en barricas de roble de diferente tamaño.
Servido en copa tipo borgoña y especial para la Nebbiolo: Decantado 6 horas, en nariz te da la sensación de estar entrando en un bosque húmedo, notas a trufa blanca y hojarasca, algo de fruta negra madura y finalmente un aroma perpétuo a sandía, sí, sí, sandía! Nos quedamos todos algo perplejos, y os aseguro que hasta el último trago de éste "morlaco", la sandía seguía allí. En boca deja sin sentido, contundente, unos taninos firmes pero elgantes, envolvente, un paso en boca medio, una acidez bien presente, en su punto, todavía sigue muy vivo, un gran Barolo. Sin duda el mejor (o el más disfrutable) de los tintos, bravo!

Dönnhoff Hermannshöhle Auslese-GK 1990: Par terminar la contienda, un Riesling de altura, un súper dulce, de una añada histórica en las regiones del Rhin y el Mosel, y venido del mejor pago de Niederhausen y de Nahe, según Dönnhoff. Un pago, Hermannshöhle, con una extensión de 8 hectáreas (4 Ha. en posesión de Hermann Dönnhoff) formado de pizarra, arenisca y vulcanita.
Estuvo decantado más de 6 horas, color dorado intenso, nariz compleja y muy expresiva: cítricos en forma de piel de naranja y lima, ligeras notas a hidrocarburos, pegamento, dejes minerales, el suelo pizarroso de éste pago se deja entrever. Si la nariz es exhuberante, la boca te transporta a otra dimensión, fresco, a destacar la sublime acidez de éste vino, bien integrada y compensada por el azúcar residual con el que nos deleita éste Auslese, de nuevo aparecen esas notas cítricas, dejando un recuerdo final que parece no terminar nunca, wuaaauuu. Hasta la fecha, uno de los mejores vinos que he probado, me atrevería a decir que roza la perfección. Estoy seguro que si fuera un medicamento en el prospecto se podría leer en letra mayúscula: TOMAR EN PEQUEÑAS DOSIS, ALTAMENTE ADICTIVO.

Y hasta aquí ésta cata de salidos, espero poder repetirla el año que viene, ha sido un disfrute en todos los sentidos, por un lado me he reafirmado en mis preferencias sobre algunos vinos probados, y por otro, un nuevo y "peligroso" camino se ha abierto ante mi, ese Barolo me ha tocado la fibra...

Para terminar, agradecer a Luis el buen ojo que tuvo para escoger los manjares que debían acompañar a estos vinazos, una cena a la altura de los vinos.

Cata de salidos, 1ª parte

2011-07-11T18:32:00.050+02:00

"Llamádme salido si gustáis perooooo..." Así titulaba el correo detonante de ésta magnífica cata, y a grandes rasgos estos fueron sus designios:

"...se me está ocurriendo algo GRANDE

¿Qué os parecería si montásemos una SEÑORA CATA? (cuando pongo mayúsculas y la nombro "señora" es porque quiero algo de veras fuera de lo normal).

* El valor económico del vino elegido debe estar entre los 75€ y los 150€.

*Cada cual, llegado el momento, se ha de preocupar de que su vino esté en las mejores condiciones de servicio (decantador, horas de antelación de aire, proporcionar información al respecto...)

*Hay que distribuir los diferentes estilos y clases de vino entre todos, tiene que haber de todo un poco.

*No se aceptará catar a ciegas, estos vinazos hay que disfrutarlos desde el preciso momento que se anuncien.

Dicho esto...¿Quién se anima?"

La respuesta fue unánime: ¡Cuando y donde! Y así, sin más, se fraguó está cata de salidos.

Empezamos con unas burbujas y seguimos con unos blancos...

Dom Pérignon Vintage 2000: Un vino sólo creado en años en que la cosecha ha sido excepcionalmente buena. Elaborado con un coupage de Chardonnay (55%) y Pinot Noir (45%), de color amarillo inteso, burbuja pequeña y abundante. Nariz incialmente algo cerrada, ligeras notas a manzana al horno, cítricos...Con la aireación va ganando en complejidad aromática, tostados, toques de bollería, notas minerales en forma de tiza. Equilibrado en boca, cremoso, carbónico perfectamente integrado, una acidez todavía muy viva que denota al espumoso de una frescura excepcional. Es la primera vez que pruebo éste champagne, evidentemente su precio casi prohibitivo para la mayoría de bolsillos es su gran handycap y más habiendo en el mercado otras opciones de altísima calidad a menor precio (que malo es comparar). Con éste espumoso y una serie de brindis damos por empezada la cata de salidos.

La Grande Année Bollinger Rosé 2002: Éste rosado esta elaborado por un 62% de Pinot Noir y un 38% de Chardonnay (de los que 73% de grands crus y el 27% de premiers crus). Como curiosidades comentar que la Maison Bollinger es la única bodega de Champagne que emplea a un tonelero encargado de fabricar y reparar ¡350 toneles al año! Sus champagnes maduran un mínimo de tres años en botella antes de salir al mercado. Como su propio nombre indica, Grande Année (gran cosecha), nace cuando Bollinger cree que ha habido una cosecha excepcional. Estamos ante una excepcional añada, la 2002, éste rosado a permanecido cinco años sobre sus lías y se añeja en botella bajo su corcho. Servido en copa tipo flauta, presenta un atractivo color rosado con un desprendimiento de finas burbujas "perlage". Nariz muy expresiva, compleja, exhuberante: Intensos aromas a frutillos rojos, bollería, almendras tostadas, bombones de guindas y licor (cherry-liqueur). En boca se muestra elegante, franco, vinoso, ligera cremosidad, buena acidez (qué frescura) aparecen de nuevo esos frutillos rojos en el postgusto, carbónico perfectamente integrado, la burbuja fina acaricia el paladar en cada trago, un vino de máxima expresión y sensualidad, éste Rosé me ha hecho tocar el cielo...

Aquí dejamos las burbujas y nos centramos en dos blancos franceses también:

"Y" 2004: Único vino seco del prestigioso Chateau d'Yquem, elaborado a partes iguales de Sauvignon Blanc y Semillón, cada una criada sobre sus lías en barricas de roble nuevo de ligero tostado durante 14 meses (maduración que varia en cada cosecha). Como curiosidad comentar que "Y" se elabora desde 1959, y desde entonces sólo se han vinificado 23 añadas. Éste blanco estuvo unas cuatro horas decantado...Inicialmente nos invaden notas a fresa acida, seguido de piel de meloctón, del melocotón recién cogido del árbol, con los ojos cerrados, hubiera jurado que alguien me había puesto un melocotón en las narices, pasamos a notas cítricas (pomelo), manzana verde, hinojo y un mineral cada vez más presente...Me quedo corto con lo descrito, os lo aseguro, su nariz es realmente compleja, necesita mucha más dedicación pero por desgracia nos quedaban aún muchos vinos por delante, se nos acumula el trabajo ;P. Boca multidimensional, una acidez marcada pero para nada molesta que augura una larguísima guarda, de paso seco y posgusto largo por no decir interminable. Una joya aún en edad temprana, pero os aseguro que ha sido todo un disfrute para mis sentidos.

Chateau de Beaucastel Blanc "Vieilles Vignes" 2001: Un blanco de la AOC Chateauneuf-du-Pape, 100% Roussanne, una de las seis variedades blancas permitidas en esta zona del Sud del Rhône. Una viñas viejas de unos setenta y cinco años de edad conforman éste pequeño "pago" de 3Ha. Su suelo es de arena y arcilla, cubierto de guijarros grandes de canto rodado, que aportan aireación y buen drenaje a la viña. Vamos al vino, su color de oro viejo ya nos deja perplejos, se aprecia cierta untuosidad. Nariz intensa, azúcar quemado (misma sensación que cuando quemas el azúcar para hacer crema catalana), flores blancas, miel, compota de manzana, ligeros cítricos y fondo mineral. Paso en boca elegante, con cuerpo, envolvente, vuelven las flores blancas, posgusto largo y con un final ligeramente amargo. Tengo que decir que me ha sorprendido gratamente, no me esperaba un blanco así, una nariz muy compleja y peculiar, y en boca mucha elegancia y personalidad. Hasta aquí la primera parte, donde los blancos y un rosado han dado el pistoletazo de salida a ésta magnífica cata...En unos días la segunda parte, donde los tintos y un super dulce toman el protagonismo.

Corte argentino & Gin's

2011-07-01T15:53:00.031+02:00

En los últimos años se está convirtiendo en una tradición dar el pistoletazo de salida al verano con un homenaje gastronómico en la verbena de san Juan. Esta vez el plato estrella escogido fue una degustación de carnes argentinas a la brasa aunque como no podía ser menos todo lo demás también estuvo a la altura del paladar de los comensales.

Empezamos con unos entrantes a base de champiñones guisados, pastel-suflé de jamón/queso y ensaladas de frutas y mozzarela capresse. Para acompañar estos entrantes nos decantamos por dos vinos blancos muy diferentes per muy acertados ambos. Un Castellroig Xarel·lo 2010, un vino de Penedès elaborado con Xarel·lo y con 6 meses de crianza en sus lías. Un vino blanco límpido, con notas a fruta blanca, herbáceos y de trago largo. Es un vino fresco pero sorprende por su volumen. El segundo fue un Wittmann Trocken 2006, un riesling seco de color dorado subido, denso, notas muy intensas a mineral y cítricos. En boca es fresco, persistente y con la acidez caracterísitica de esta variedad.

Entrados en calor le tocó el turno a la carne. Probamos tres cortes distintos, el Bife de Chorizo, la Colita de Cuadril y la Picaña. Los tres cocinados al momento en las brasas de carbón procedente de Argentina y en el mismo orden en el que los he citado. Para acompañar una salsa criolla hecha a base de vegetales y el ya famoso chimichurri. Con lo gustosa que era la carne no hubiera hecho falta condimentarlo con salsa pero cabe decir que la combinación resultó espectacular. Encontré delicioso el Bife tanto por su ternura como por su gusto y pondría en un segundo eslabón al resto de cortes ya que eran un poco más grasos (recordaban al asado de tira) y a mí no me tiran tanto. Tal manjar merecía un vino acorde a la calidad de la carne y nos decantamos por un Priorat con nombre y apellidos, Gratavinum GV5 2006. Un vino elaborado con Cariñena, Garnacha, Syrah y Cavernet Sauvignon y con una crianza de 10 meses. Se trata de un vino elaborado de viñas con rendimientos bajos y que no ha sido estabilizado ni clarificado. Un vino opaco de aquellos que tinta la copa, con aromas a fruta madura, licorella, cacao... de Gratallops en toda regla. En boca es carnoso, potente, persistente y con los taninos todavía bastante marcados. Todavía le falta pulirse un poco en botella y por eso guardamos la tercera botella para dentro de unos añitos.

Para terminar tomamos una deliciosa Coca de San Juan y para ayudar a digerir las viandas que nos metimos entre pecho y espalda hicimos una cata de gintonics. Cada pareja traía su ginebra, sus tónicas y los múltiples condimentos. Éstos son los gintonics que probamos:

Laura y Jordi se decantaron por una ginebra de microdestilería, Sacred Gin + Fever Tree con hielos hechos a base de infusión de cardamomo y enebro. Se trata de una ginebra seca que con la intensidad aromática del cardamomo y del enebro ligaba muy bien e invitaba a beber más.

Esther y yo hicimos el cóctel más famosos de la familia de los fizz, el Gin Fizz. Para ello utilizamos ginebra Tanqueray, soda Fever Tree y limón recién exprimido. Una opción perfecta para los que no les gusta el amargor de la tónica, muy refrescante y elegante.

Teresa y Pep optaron por la ginebra Tann's + tónica Boylan condimentado con piel de limón y cerezas. Un original combinado a base de una ginebra realizada en Catalunya y una tónica que a mi gusto le daba demasiado gusto de cola al gintonic. Habrá que probarlo con una tónica más neutra.

Para finalizar, Eli y Nacho nos deleitaron con la ginebra francesa G'Vine Floraison + tónica Fever Tree condimentado con piel de lima y uva blanca. Fue el combinado más diferente al tratarse de una ginebra muy aromática (a plátano) y el que gusto más entre el sector femenino.

Y hasta aquí nuestra inaguración de los homenajes veraniegos...

Vinos de Alfredo Maestro

2011-05-06T16:31:00.040+02:00

Los vinos de Alfredo Maestro son los protagonistas de éste nuevo post de Taninotanino, después de haberlos probado por primera vez en la 3ª edición del Salón de Vinos Naturales, quise disfrutar de nuevo de ellos en una cata con más calma y dedicándoles el tiempo que se merecen.

Empezamos la cata con dos vinos jóvenes, el primero 46 Cepas 2010, 100% Merlot, viñedos situados en Bocos de Duero (Valladolid) a orillas del rio Duero a una altitud de 755 metros, su suelo es franco y arenoso con cantos rodados. Un vino que emana franqueza por los cuatro costados, marcadamente varietal, fruta madura, goloso, fresco y ligero posgusto amargo, perfecto para su consumo a lo largo de éste y próximo año. El segundo, una Garnacha centenaria, viñas plantadas en 1910 en Peñafiel a unos 700 metros de altitud. Igual que su antecesor es un vino de marcado carácter varietal, de nuevo ese aporte goloso en nariz, grosella, notas a pera tipo conferencia, en boca nos deja una ligera sensación de astringencia, final secante y con dejes cítricos. Sendos vinos han sido embotellados muy recientemente, aún así, expresan perfectamente toda la franqueza y riqueza de la variedad, excelente carta de presentación.

Proseguimos con el primer vino con crianza (6 meses en roble francés azuelado sin tostado), Viña Almate 2009, 100% Tempranillo, viñedos ubicados en Peñafiel a orillas del rio Duratón su suelo es franco arenoso con cantos rodados, a una altitud de 755 metros. Esta parcela desde su nacimiento se ha estado llevando una viticultura totalmente biodinámica, nunca se ha tratado con productos químicos como herbicidas, pesticidas...
Notas maduras en nariz, fruta roja y negra, lácticos, agradables toques a cacao bajo un fondo especiado, clavo diria yo, matices salinos. En boca se muestra fresco, frutal y equilibrado, un vino fácil de beber, interesante propuesta para el "vino de diario", ¡tomar nota!

Seguimos con un magnum de La Guindalera 2009, 100% Tinto Fino, de viñedos de unos 25 años situados en Bocos de Duero, a una altitud de 756 metros, desde 2009 se está llevando una viticultura natural. Envejecido durante 12 meses en barrica de roble francés no tostado. Nariz expresiva, compleja, fruta negra, notas balsamicas, aparecen de fondo ligeros matices terciarios en forma de especias, toffe y regaliz. Paso en boca amplio y agradable, ligeramente astringente y final largo. Buen potencial el de éste vino, unos años de guarda le sentaran muy bien, buena evolución durante los próximos 2-5 años.

Pasamos a otro magnum, La Olmera 2009, viñedos ubicados a tan sólo 500 metros de distancia de La Guindalera, elaborado también en su totalidad con Tinto fino y envejecido durante 12 meses en barrica de roble francés azuelado y no tostado. En nariz ya empezamos a encontrar algunas diferencias, notas lácticas de inicio, fruta roja, floral, café molido y fondo mineral (en la Guindalera no hemos encontrado estos dejes minerales que sí han salido en La Olmera, incluso han aparecido ligeras notas salinas). En boca es todo elegancia, tanino bien integrado, sabroso, fresco y estructurado, una delicia. Puede seguir evolucionando durante los próximos 2-5 años, aunque yo no creo que pueda dejarlo tanto tiempo, ahora mismo está espectacular, toda una tentación...

El siguiente vino es toda una primicia, tan sólo 100 botellas en formato 750 ml. y 50 magnum, se trata de La Viñuela 2009, 50% Tinto Fino y 50% Garnacha y una crianza de 12 meses en barrica de roble francés de segundo año y azuelado. Viñedos de más de 70 años ubicados en Titulcia-Chinchón (Madrid) a una altitud de 830 metros. En nariz ya sorprende, fruta roja algo madura, las notas especiadas de pimienta negra confunden a más de uno (no informé de las variedades, y alguno se tiró a la piscina con la Pinot Noir ;P), aromas a olivada, y ciertos matices lácticos (alguno dijo queso de cabra)...Paso en boca elegante, buena acidez, algo especiado y postgusto largo. Sin duda, una de las sensaciones de la tarde.

Llegamos al último, un blanco sin crianza 100% Albillo de cepas centenarias ubicadas en Peñafiel en suelo arcilloso-calcáreo, Lovamor 2010. Éste fue uno de los primeros vinos que probé en el Salón de Vinos Naturales, y os aseguró que me sorprendió, y mucho. Su color ya nos muestra que no estamos delante de un blanco convencional, sus dos días de maceración con sus propios hollejos le aportan cierta tonalidad rosada al vino. Los ojos se nos ponen como platos a medida que vamos acercando el hocico a la copa, aromas a hierbas aromaticas, pera, manzana al horno, melocotón, infusión (manzanilla) y madroño, qué expresividad la de éste blanco. En boca no decepciona, paso sedoso, fresco, sensaciones a fruta blanca (pera y manzana) en el retro y una excelente acidez que ayuda a "limpiar" el rastro dejado por los tintos. Como único pero, su limitadísima producción, tan sólo 300 botellas!!

Grandes vinos los de Alfredo Maestro, hechos con gran pasión y un gran respeto a la viña y su entorno, vinos que expresan franqueza, vinos sinceros, vinos que no esconden nada, vinos naturales: ¡enhorabuena Alfredo!

Nota: En breve podremos encontrar estos vinos en el Celler de Coll Favá de Sant Cugat del Vallés.

Asturias patria querida

2011-04-18T22:51:00.031+02:00

En Asturias, más concretamente en su suroeste existe una zona con un microclima especial con mayor insolación, menor pluviometría y donde se elaboran vinos de carácter atlántico. Estamos hablando de los Vinos de la Tierra de Cangas. Paisajes escarpados, abruptos, suelos pizarrosos, fuertes pendientes y un protagonista en forma de río: el Narcea. Estas características extremas para el cultivo de la vid hicieron que la mayoria de viticultores de principio de siglo abandonaran su labor y se dedicaran a la minería o a la indústria. Por ello actualmente ya sólo quedan 100 Ha de viñas de las más de 200 que había a principio de siglo. Dominan en su mayoría los viñedos centenarios y las variedades que dan mejor resultados son las autóctonas como la Albarín, la Verdejo Negro, la Carrasquín...

Se trata de vinos no muy fáciles de conseguir ya que la producción de las seis bodegas es limitada pero aprovechando la visita de alguien muy próximo a la zona nos pudimos hacer con una muestra representativa de los caldos elaborados en la VT Cangas. Y como no podía ser de otra manera al juntarse tantos aficionados al buen comer, acompañamos la velada con viandas asturianas.

Empezamos con el vino Monasterio de Corias Viña Grandiella 2009. Ha fermentado en madera y está elaborado mayoritariamente con Albarín y con algo de Moscatel y Albillo. De color amarillo pajizo, brillante, en nariz desprende aromas a fruta madura, piña, cítricos y pizarra. En boca es fresco, de trago medio, con una acidez marcada y con postgusto a mineral y cítricos.

Continuamos con el Corias Guilfa Blanco 2009. Un vino elaborado con Albarín, fermentado en barricas de roble francés y criado durante un tiempo sobre sus lías. Solamente se producen 500 botellas y su nombre procede del viento gélido de Asturias que tanta influencia tiene en estos vinos. De color amarillo pajizo desprende notas a fruta blanca, flores, goma, madera y mineral, mucho mineral. En boca tiene cuerpo, una acidez muy buena y es persitente. Muy diferente a los vinos bancos españoles que suelo tomar y me ha recordado un poco a los vinos blancos del centro de Europa.

El primer tinto fue el Castro Limes 2008, elaborado con la variedad Carrasquín y con una crianza de 9 meses en barricas de roble francés. Nos encontramos ante un vino de color rojo picota y de capa baja. en nariz notas a frutos rojos, violeta, tostados, crema y pizarra. Este olor a pizarra, casi metálico fue común en todos los vinos catados ese día. En boca es fesco, de trago medio, con los taninos integrados y con fondo mineral. Un vino muy fácil de beber.

Seguimos con el Corias Guilfa 2008, elaborado con Verdejo Negro y Carrasquín y con una crianza de 8 meses en barricas de roble francés. Se presenta de color rojo picota y con capa baja como su antecesor. En nariz notas a fresa, nata, torrefactos y pizarra. En boca es goloso, con tanino más marcado, de trago medio y deja un poco de sequedad al final.

Por último acabamos con el Pesgos Selección 2005. Un vino elaborado con Carrasquín, Albarín, Verdejo negro y Mencía, con una crianza de 20 meses en barricas de roble francés. Como los anteriores se presenta de color rojo picota y de capa baja. En nariz aromas a fruta madura, especias, balsámicos y pizarra. En boca es fresco, de trago medio, y con postgusto mineral.

Y hasta aquí los vinos catados de la VT Cangas. Muy a tener en cuenta los vinos blancos de esta región y recomendables los tintos a todos los que os gusten los vinos frescos, ligeros y minerales. Para terminar os dejo las imágenes de los productos asturianos que degustamos en esta fantástica jornada.

Chosco (embutido adobado, curado y ahumado del Tineo)

Fabada Asturiana

Gelatina de vino de VT Cangas con queso y anchoas

Chorizo de Cangas

Escalopines al queso de Valdeón

Garnachas de Campo de Borja y el mundo

2011-04-11T22:39:00.028+02:00

El pasado mes de marzo se celebró en Barcelona una cata de Garnachas organizada por la DO Campo de Borja y The Wine Academy. Fue dirigida por el Master of Wine Pancho Campo y se probaron vinos de 4 bodegas de Campo de Borja y de otras 4 regiones.

Debido al elevado número de vinos que había para catar fuimos bastante rápido y no pudimos profundizar mucho en cada uno de ellos pero encuentro interesante dejatr las notas que tomé de cada uno de ellos para que tengáis una orientación a la hora de elegir una Garnacha.

De la zona de Campo de Borja probamos vinos de tres añadas diferentes. De la 2009 catamos tres vinos y todos los encontré muy frescos y ligeros. El Cayus Selección, muy fácil de beber, destaca por un paso en boca muy goloso, sin apenas taninos y aromas intensos a fruta. El Garnacha Centenaria, pura golosina en nariz, con fondos de vainilla y flores y un paso fresco. Y el Tres Picos, goloso como los anteriores pero con presencia de especias como el clavo y la pimienta. Tres vinos para el día a día asequibles para todos los bolsillos.

De la añada 2008 probamos el Fagus (el 85% de este vino procede de la añada de la etiqueta y el resto de la anterior y posterior) que se muetra más complejo y a parte de fruta desprende cacao, tofe, nata y torrefactos. En boca es largo y parece que puedas masticar el tofe. También de esta añada era el Terrazas del Moncayo que se muetra complejo y largo como el anterior pero esta vez con aromas a tostados y especias.

De la 2007, el Berola, goloso y de tanino medio con aromas a frutos rojos, flores y madera. El Alto Moncayo, un vino procedente de viñas viejas, con la firma del enólogo australiano Chris Ringland. Se presentó de un color intenso, muy oscuro y de capa alta. En nariz notas a fruta madura, especias, cuero, vainilla y seguro que hubiesen seguido saliendo más aromas si lo continuamos moviendo. En boca es amplio, con el tanino integrado y con un post gusto largo. Y por último su hermano mayor para acabar con los vinos de la región, el Aquilón. Un vino que te llena la boca, sedoso, complejo y muy expresivo con notas a fruta, balsámicos, eucalipto, vainilla y café. En fin una delicia de vino aunque creo que su hermano menor guarda una mejor relación calidad precio.

En cuanto a los vinos de otras regiones empezamos probando un Priorat, el Negre de Negres 2008, que además también está hecho con Cariñena, Syrah y Cabernet Sauvignon. Se trata de un vino potente, cn los taninos marcados, con el mineral muy presente y con notas a frutos rojos y regaliz.

Seguimos con un vino de Navarra, el Terroir 2008 de la bodega Domaines Lupier. En nariz se presenta complejo, con aromas a violetas, sotobosque, pizarra y fruta. En boca destaca su frescura y la acidez que tiene. Un vino muy diferente a las Garnachas que he probado hasta ahora, que me gustó mucho y que no me importaría probar más pausadamente.

De Francia venía el Tardieu Laurent Cuvée Spéciale 2006. Este vino procede de la zona de Châteauneuf de Pape y está elaborado con Garnache. Los suelos de esta zona están cubiertos por completo con cantos rodados, lo que aporta al vino una gran dosis de mineralidad. De color cereza y capa media, es el vino con menos tonalidad de la cata. En nariz es complejo con notas a mineral, hierbas provenzales, hinojo y olivada, una maravilla para los sentidos. En boca tiene cuerpo, una acidez muy correcta y un leve picor que recuerda a la pimienta. Otro vino a tener en cuenta y una zona para meterse a fondo.

Por último nos fuimos a Australia para probar el Clarendon Hills Grenache Old Vines Romas 2005. Un vino elaborado de la mano de Roman Bratasuik y con una crianza de 18 meses en barricas de roble francés. Destacan las notas a ciruela muy madura, casi licorosa, balsámicos y a caja de puros. En boca es largo, con los taninos domados y buena acidez. Para mi gusto la fruta es demasiado madura y no es de los vinos que volvería a catar.

Y hasta aquí los vinos que catamos esa tarde de marzo y que nos sirvieron para poder comprobar como se puede expresar la Garnacha en todos stos suelos diferentes.

Solomillo, Foie y buena compañía.

2011-03-29T19:01:00.021+02:00

Entre cata y cata los "tanino" también nos juntamos para disfrutar de la buena cocina, acompañada, como no podía ser de otra manera, de buenos vinos. Hace ya un par de semanas se dió una de estas ocasiones, pasamos un buena rato disfrutando de las buenas viandas y del buen beber.

Para empezar una gelatina de Dry Martini, un aperitivo de diseño donde la textura gelatinosa da el toque de originalidad.
Continuamos con una serie de entrantes sencillos: Voulevant con revuelto de hongos y foie; cubos de queso feta con anchoas del cantabrico y piñones. Todo ello regado con unas burbujas rosadas de nuestro idolatrado Alex Barzen, Spätburgunder 2009, afrutado, fresco y elegante, perfecto como aperitivo.

Pasamos al plato principal, solomillo de buey con foie y reducción de Oporto, dos manjares que van juntos de la mano, estan hechos el uno para el otro, la reducción de Oporto da la pincelada a un bocado ya de por sí exquisito, una excelente materia prima es la clave para que éste plato deje con la boca abierta a todos los comensales. Un Priorat de la bodega Torres acompañó al solomillo, Salmos 2005 (última botella) y Salmos 2008. El primero, decantado poco antes de servir el segundo plato, notas terciarias toman la delantera, poca fruta queda ya en éste 2005, personalmente me gustó más hace justo un año cuando descorche la penúltima de las 6 que había comprado. El 2008 es otra cosa, para mi empieza a estar ya en su punto, fruta madura, notas florales, chocolates, especias y fondos tostados. En boca es potente pero elgante, afrutado y con notas tostadas en el postgusto, en su punto.

Antes de continuar con los postres, y para ayudar a bajar el solomillo, descorchamos un vino dulce hecho de Ondarribi Zuri sobremadurada que compramos en nuestra visita a la bodega, Itsasmendi Urezti Vendimia Tardia. Nariz con notas amieladas, piel de naranja y fruta blanca tipo pera o manzana golden, notas especiadas muy de fondo (ya llevaba un rato con la copa dando tumbos). Paso untuoso y largo en boca, redondo, fresco, no empalaga para nada, buen equilibrio entre el azúcar residual y la acidez...Los 50cl. se terminaron en un abrir y cerrar de ojos.

Para terminar, unas fresas maceradas en Moscatel de la Costa Brava y cubiertas de batido de fresa, una rica manera de cerrar la contienda.

Seleccions de Clos Dominic, Priorat en estado puro

2011-03-23T23:09:00.016+01:00

Varias son las catas que he realizado de la bodega Clos Dominic y me considero un gran admirador de sus vinos. En las catas realizadas hasta el momento se solían probar los tres vinos que hacen (Clos Petó, Vinyes Baixes y Vinyes Baixes) y como colofón una de sus espectaculares selecciones. Todos y cada uno de ellos deleitaban al personal y de hecho nunca faltan en mi bodega. Pero esta vez se quiso dar un paso más allá y nos salimos un poco del guión. Para empezar se escogió un día catalogado como muy bueno en el calendario de cata lunar que nos facilitó la bodega. Los asistentes, una mezcla entre contrastados blogueros y apasionados por el mundo del vino ya eran conocedores de la bodega en su mayoría y venían dispuestos a descubrir qué se esconde detrás de estas joyas del Priorat. Y en cuanto a los vinos, se escogieron las bestias pardas de la bodega.

Para ponernos en situación decir que Clos Dominic es una bodega familiar del Priorat, nada intervencionista en la elaboración de sus vinos. La bodega está situada en Porrera y a un kilómetro está la Tena, la finca de donde proceden los vinos y el lugar al que te trasladas cada vez que acercas la nariz a la copa. Dentro de poco voy a visitarla por primera vez así que ya os contaré más detalles.

Los vinos elegidos fueron los Seleccions de la bodega y un invitado de excepción, su vino blanco. Estos vinos son selecciones del vino de gama alta de la bodega (Vinyes Altes), sólo se realizan cuando la añada es excelente y proceden de viñas viejas que dan resultados muy satisfactorios. Su producción es muy pequeña y llevan los nombres de los hijos de Domincic y Paco (Miriam, Ingrid y Andreu) en función de si están hechos de Cariñena, Garnacha o de ambas. Todos ellos fueron decantados durante un mínimo de 5 horas.

El primer vino catado fue el Clos Dominic Blanc 2008 en su formato magnum. Este vino está elaborado con Garnacha blanca, Macabeu y en menor medida Picapoll y Riesling. Ha permanecido durante 12 meses en barrica de roble francés y situado en una de aquellas esquinas mágicas que hay en la bodega. Se presenta untuoso y de un color dorado subido. El espectáculo empieza cuando te acercas la copa a la nariz. Destaca lo intenso que es y en seguida desprende aromas a matorral, frutos secos, cítricos (limón, piel de naranja), orejones, hierbas aromáticas, aquí los afortunados que han estado en la finca dicen que huele a la Tena, y al cabo de un rato notas muy curiosas a tomatera. En boca es goloso, con una acidez muy correcta y un postgusto largo. Un vino muy diferente a los blancos que estamos acostumbrados y con una larga vida en botella.

A continuación le tocó el turno al Vinyes Altes Selecció Miriam 2006. Este vino está elaborado en un 95% con Cariñena y ha permanecido 18 meses en barricas de roble francés. Fue el único de los vinos que no se presentó en formato magnum y el que ha estado más tiempo embotellado. De color picota intenso y capa media-alta en nariz destaca su alta complejidad. Empieza con notas a laca, frutos rojos, violeta, flores, torrefactos y el típico mineral de la zona. Al oxigenarlo aparecen aromas a cola y sotobosque. En boca permanece el mineral y los frutos rojos, es potente, equilibrado, con los taninos domados y con un postgusto largo. Entra tan bien que apenas se nota que tiene alcohol. Es evidente que es el vino que está más evolucionado y listo más para ser bebido.

Seguimos con el Vinyes Altes Selecció Ingrid 2007 en formato magnum. Es un monovarietal de Garnacha procedente de viñas viejas y ha permanecido 18 meses en barricas de roble francés. El color es muy parecido a su antecesor aunque quizás un poco más brillante. En nariz es el que se presenta más cerrado de todos (después de 6 horas de decantación!) pero al cabo de un rato empieza a mostrar todo el potencial que le atesora con notas a frutos rojos, fresa, mineral, acetona, balsámicos y tinta china. En boca es potente, con los taninos un poco más marcados, frecos y con una acidez que le augura un futuro prometedor en botella. Un vino extraordinario que le ha costado un poco expresar lo que lleva dentro y con un porvenir muy bueno.

Por último el Vinyes Altes Selecció Andreu 2007 en formato magnum. Este vino está elaborado con Cariñena de viñas viejas y ha estado 18 meses en barricas de roble francés. También necesitó una dosis de oxígeno extra a parte de la decantación pero en seguida dio muestras de su complejidad. En nariz desprende aromas a frutos rojos, toffe, cacao, mineral, hierro. Seguimos moviendo la copa y aparece el tomillo, sotobosque, incienso, da la sensación que podrías seguir moviendo la copa toda la noche y los aromas irían variando continuamente. En boca es sedoso, envovente, de largo postgusto y otra vez con esa acidez que le va dar la gloria eterna. Nos encontramos delante de un vino que ya presenta muy buenas maneras pero que no va a hacer nada más que mejorar en los próximos años. Es difícil pero valdría la pena hacerse con una botella y guardarla un tiempo para comprobar si como alguien dijo en la cata se convierte en el Pingus del Priorat.

Y hasta aquí esta gran cata tan difícil de realizar que fue posible gracias a la organización de Oscar Gallifa y a la colaboración de Dominic y Paco. Gracias a todos por hacernos disfrutar con estos vinazos!!!

Odysseus: El juego de los Syrah 2008

2011-03-16T18:24:00.018+01:00

Silvia Puig y Josep Puig (Viñedos de Ithaca) nos hicieron participes éste viernes pasado de un juego donde la idea consistia en catar dos vinos y hacer nuestros coupages con diferentes porcentages de los vinos, para encontrar así el que más nos gusta. El "juego" venía en una caja, dentro encontramos las dos botellas de vino, una muestra del terruño de cada uno de los vinos y una carta firmada por los susodichos con una breve explicación:

La bodega tiene en Gratallops dos parcelas de Syrah, distan tan solo 10 metros una de la otra, pero sus suelos son marcadamente diferentes. En uno de ellos predomina la pizarra (llicorella), en el otro el panal (mezcla de arcilla, cantos rodados, arena, silicio y pizarra).

Sentados todos alrededor de una barrica, empezamos el juego catando primero el Syrah de panal: Color picota de capa alta con ribete amoratado, nariz inicialmente poco expresiva, tan solo apreciamos notas balsamicas y fondos a pimienta negra. Después de un rato aireándolo, asoman notas a paloduz, chocolate, café y tostados. Paso en boca elegante, fresco y con un posgusto medio.

Seguimos con el Syrah de llicorella: Color picota, más intenso si cabe que el anterior, de capa alta y ribete amoratado. Inicialmente le cuesta mostrar "su nariz", notas lácteas que desaparecen rápidamente para dar paso a aromas especiados, balsamicos (anisados), tiza y albaricoque, evolucionando hacia orejones. Entrada potente, tanino algo marcado pero sin ser molesto, paso largo que deja un ligero postgusto a regaliz negro.

Después de probar los dos vinos, estuvimos todos de acuerdo en que necesitan un afinamiento en botella, un par de añitos creemos que sería tiempo suficiente para que puedan asentarse y mostrar todo su poderio. El que más gustó, el Syrah llicorella, tanto por su nariz, como por su portentoso paso en boca, ¡brutal!

Llegado el momento de hacer los coupages, decidimos primero hacer el que la bodega aconseja, aunque probados los vinos, creímos también que sería el más indicado, 2/3 partes de Syrah llicorella por 1/3 de Syrah panal, una fusión de dos terruños donde la llicorella le aporta personalidad y estructura y el panal una pincelada de frescura, dando como resultado un vino más expresivo y complejo con un tanino algo más sedoso y esa potencia (domada) típica de los buenos vinos del Priorat, excelente combinación.

Difícil superar éste vino, pero por probar que no quede, hicimos otro coupage, ésta vez mitad y mitad...El resultado fue otro muy diferente, sobretodo en boca, un paso más fresco y amable ayudan a que éste segundo vino sea más fácil de beber que el primero, aunque la mayoría nos quedamos con el primer "combinado".

Gracias Carles por el buen rato que pasamos en el Celler de Coll Favà.
Vicente y Toni, como siempre, un placer compartir copa con vosotros.

Descobrindo os Vinhos Portugueses

2011-03-09T17:43:00.029+01:00

El pasado fin de semana tuve la suerte de asistir a una cata del club Vino&Teca en el restaurante Bebop de Sant Cugat. La temática de estas catas es sorpresa y los organizadores las preparan a conciencia para explicar en profundidad los vinos elegidos.

Esta vez los protagonistas fueron los vinos portugueses y más concretamente la DOC Douro. Es la región vinícola más importante de Portugal y donde se realizan los vinos de Oporto. Los suelos son ricos en pizarras y esquistos y existe un gran número de variedades autóctonas que dan mucha personalidad a sus vinos. El río Duoro es el eje de esta región y en sus márgenes y meandros estan plantados los principales viñedos.

Los vinos elegidos para la cata pertenecen a una de las bodegas más prestigiosas del país, Niepoort, dirigida por uno de esos productores que crean escuela en el mundo del vino, Dirck Van Der Niepoort. Es una bodega familiar (ya van por la quinta generación) y se caracteriza por el uso de métodos tradicionales con bajos rendimientos. Y después de esta breve introducción para situarnos vamos a describir los vinos seleccionados:

El primer vino fue el Tiara Branco 2007, un blanco que ha permanecido 4 meses con lías en depósitos de acero inoxidable. Este vino es fruto de viñas de 40 a 100 años y está elaborado con las variedades Codega, Rabigato, Donzelinho, Viosinho y Cercial. Tanto en este vino como en los siguientes todas las variedades son autóctonas de la zona. Se presenta brillante, de color amarillo pajizo con reflejos verdosos y límpido. En nariz en primera instancia aparecen notas de cítricos, piña, melón y mineral. Al cabo de un rato de oxigenarlo empiezan a salir aromas a hidrocarburos y caucho. En boca es fresco, mineral, con una acidez muy bien integrada, y de postgusto largo. Fue muy curioso que a la mayoría de los presentes nos recordó muchísimo a los rieslings. De hecho estoy convencido de que si me lo hacen catar a ciegas hubiese dicho que se trata de un vino alemán. Un blanco diferente y muy recomendable de probar.

Continuamos con el Redoma Branco Reserva 2009, un vino que ha envejecido en barricas de roble francés durante 8 meses. También procede de viñas viejas, algunas de más de 100 años y está elaborado con Rabigato, Codega, Donzelunho, Viosinho y Arinto. El color es muy similar a su antecesor, un poco más subido, menos brillante y más untuoso. En nariz se presenta más complejo y destacan al principio las notas a frutas como el plátano y la manzana verde y el mineral. A continuación aparece la manequilla, la bollería, la crema para acabar con notas de la crianza como los tostados o el barniz. En boca es fresco con una acidez marcada y un paso largo. Creo que un par de años más de botella le pueden venir muy bien a este vino.

El primer tinto fue el Redoma 2007, un vino que ha envejecido durante 18 meses en barricas nuevas, la mitad de roble francés. Los viñedos tienen más de 60 años y proceden de la Quinta de Nápoles y Pinhão Valley. Está elaborado con Tinta Amárela, Tinta Roriz y Touriga Franca. De color picota intenso, brillante y de capa alta presenta aromas a frutos rojos, palote de fresa, lácteos y a medida que se oxigena aparece el tabaco, la cuadra y la tinta china. En boca es estructurado, con los taninos marcados, con un final muy largo y los taninos marcados.

Llegados a este punto tocaba catar una de las joyas de la bodega, uno de esos grandes vinos que difícilmente pruebas si no es en catas como ésta, el Charme 2007. Este vino ha fermentado en los típicos lagares de granito portugueses y posteriormente ha envejecido durante 16 meses en barricas de roble francés. Se elabora con uva seleccionada de viñas viejas de Tinta Roriz y Touriga Franca situadas en los valles Mendiz y Pinhão. Fue decantado un par de horas antes y se presenta con un color teja intenso, capa media-alta y una ligera turbidez que denota que no ha sido filtrado. Al acercarlo a la nariz te das cuenta de la complejidad que posee y encuentras notas a fruta madura, tofe o caramelos werter, tabaco, cacao y el mineral característico de la zona. En boca vuelven a aparecer la fruta y el mineral, es muy equilibrado, con los taninos muy bien integrados y persistente postgusto. Es de aquellos vinos en los que la presencia del alcohol apenas se nota y que invita a seguir bebiendo. Particularmente fue el vino que más me gustó de la cata y quedé sorpendido de los tintos que hacen nuestros vecinos.

Por último y como no podía ser de otra manera le tocó el turno a uno de los famosos Oportos que realiza Dirck Niepoort, el Porto Niepoort LBV 2005. Los Lattle Bottled Vintage son embotellados tardíamente después de envejecer entre 4 y 6 años en pipas de gran tamaño donde la oxidación es más lenta. Posee una graduación alcohólica de 20 grados y está elaborado con Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Cão, Tinta Francisca, Tinta Amarela Sousao y Tinta Roriz. También fue decantado un par de horas antes y nos guardamos media copa para maridarlo con un postre a base de chocolate amargo que teníamos preparado. Se presenta de un color rojo granate muy intenso y casi opaco. En nariz encontramos ciruela, cerezas, balsámicos y un fondo de chocolate. En boca es muy goloso, afrutado y de trago largo. Cabe decir que casó a las mil maravillas con el chocolate y la media copa que me había guardado quedó muy corta.

Y hasta aquí mi primera cata de vinos portugueses aunque no me gustaría finalizar sin agradecer al club su invitación, a Jordi Castelló y Pep Torres la organización y a Josep Baeta por cedernos el Bebop y la posterior comida con la que nos deleitó.

Ponte da Boga, carácter extremo

2011-03-02T18:23:00.018+01:00

Los vinos de esta bodega son los protagonistas de la cata que hicimos hace unos días en el (eno)garaje, y Dominique Roujou, su enólogo, el encargado de presentarnos no sólo los vinos sino también la bodega y su "extremo" entorno. Después de una más que interesante introducción para ponernos un poco en materia, empezaron a desfilar los vinos. Dos tintos dieron el pistoletazo de salida, Ponte da Boga Mencía 2008 y 2009, crianza en tanque de acero durante 5 a 10 meses. El primero muestra una capa media-baja, nariz algo mineral, notas vegetales y un paso en boca quizá algo marcado por la acidez, nada que ver con el 2009, color picota vivo y brillante, de capa media, nariz afrutada y golosa, sotobosque, floral (violetas) y balsámico, afrutado y envolvente en boca. Personalmente me quedo con la frescura del 2009.

Seguimos con tres añadas consecutivas, Capricho de Mencía 2007, Alaïs 2008 y Alaïs 2009, son las 3 primeras añadas de una Mencía procedente de una sola parcela, Costa de Alaïs. Estos vinos tienen una crianza de 10 meses en barricas y depósitos de acero. En nariz, el primero, ya nos muestra de inicio su paso por barrica, notas avainilladas, lácticos y fondos tostados, bien arropado todo por las notas varietales. Pasamos a la segunda añada, 2008, precioso color picota, nariz aún algo cerrada, aparecen aromas de reducción...Vuelvo en un rato a ésta copa y empieza, tímidamente, a mostrar aromas a fruta negra (moras), bolleria y dejes minerales de fondo. Paso en boca afrutado, intenso, largo y una buena acidez, un vino todavía jóven, con más años de botella seguro puede llegar a mostrar su caracter y expresividad, uno de los grandes de la noche, sin duda.
Por último, el 2009, madre mia que cambio, nariz muy intensa, golosa, chorro de grosella que invede mis narinas, paso en boca afrutado, envolvente, fresco y con un postgusto más bien corto. Igual que Alaïs 2008, éste 2009 debería probarse de nuevo de aquí a 5 añitos más o menos, tremendos!

Pasamos a la primera añada de un vino muy especial, Bancales Olvidados Mencía 2009, dedicado a todos aquellos viticultores de la zona por el gran trabajo que están haciendo para mantener y recuperar esas variedades casi perdidas y dejas en el olvido y que sin duda tienen un gran potencial para la elaboración de estos vinos. Lleva una crianza de 10 meses en barricas y depósitos de acero. Ésta Mencía nos llena la copa con un bonito color picota de capa media, brillante, nariz golosa como sus antecesores de la misma añada, notas balsámicas, mineral, y una muy interesante evolución en copa (fue una de las copas que dejé para el final de la cata), afrutado y estructurado en boca. De nuevo nos encontramos delante de una añada espectacular, ésta 2009 rompe la pana.

Entramos ahora con dos vinos de la variedad Merenzao, el primero Capricho de Merenzao 2007, monovarietal de ésta variedad desconocida para mi hasta el día de hoy. El segundo, Capricho de Merenzao 2009, compuesto por un coupage de 85% Merenzao, 5%Sousón, 5%Brancellao, 5%Mencía. La Merenzao es una variedad con una alta capacidad reductiva, y prueba de ello éste 2007, los aromas a reducción toman la iniciativa (conjunto de aromas entre sardinas, hierro y sangre). Después de airearlo un rato, empiezan a asomar aires afrutados, confituras, licor de cereza (Kirsch), regaliz, paso largo, buena acidez y fondos afrutados, un vino muy peculiar. De éste Merenzao también me dejé una copa para el final, y su evolción fue brutal, ha pasado de un vino completamente cerrado a una nariz amable, franca y de una elegancia que me dejó alucinado, ¡qué descubrimiento! El 2009, sigue bastante las pautas de sus antecesores en lo que confiere a la añada, afrutado, amplio en boca y con caracter.

Para terminar, tres blancos, Godello 2008, crianza en depósitos de acero durante 5 meses sobre lías: Notas tropicales, fondos a levaduras, buena acidez, fresco y cítrico.
Blanco de blancos 2009, 89%Godello, 11%Albariño, crianza en depósitos de acero durante 5 meses sobre lías: Nariz muy fresca, césped recién cortado, afrutado y notas cítricas de fondo.
Capricho de Godello 2008 Magnum, un vino único, después de esta cosecha se arrancaron los viñedos, difícil hacerse con una botella de estas, quedan contadísimas...En nariz predominan las notas de la crianza, le queda tiempo en botella para poder apreciarlo como es debido, no se si tendremos la suerte de poderlo probar más adelante.

Toda una experiencia la que hemos sentido y vivido esta noche, Dominique Roujou nos ha sabido cautivar tanto por la pasión que siente por el vino, como por sus joyas enológicas.

¡Merci beaucoup Dominique!

Petit chef

2011-02-22T18:28:00.024+01:00

Éste fin de semana me apetecía ponerme delante de los fogones, llevaba días de blog en blog cogiendo ideas a ver si veía alguna receta que me inspirara un poco. La comida del sábado la tenía casi decidida desde hacía ya varios días, pero el domingo no, y gracias a "La barriga de lolo" me decidí por un sencillo pero suculento plato de pescado. Así pues, ya lo tenía todo decidido, el sábado unas alubias verdes "verdinas" con almejas y langostinos y para el domingo un rodaballo al horno con refrito de ajos. Ahora ya sólo quedaba decidir los vinos que acompañarían sendos platos. El sábado por la mañana, aprovechando que tenía que ir a Barcelona, me acerqué a la Enoteca d'Italia con la intención de hacerme con algunos vinos y conocer de una vez éste "rincón" de vinos italianos. Salí con un Prosecco para las alubias y un blanco con crianza para el rodaballo.

La preparación de las alubias se alargó casi 2 horas, me decidí por una cocción lenta, sino me la jugaba a que se rompieran. Las almejas las agregué a la olla en los últimos 5 minutos de "chup chup" y los langostinos, después de pasarlos ligeramente por la plancha, los coroné en la cima del plato para que el calor de las mismas alubias terminaran de cocer el langostino, todo en su punto. Momento idóneo para descorchar éste espumoso, Bortolomiol Valdobbiadene Prosecco Superiore Senior DOCG Extra Dry, nariz afrutada con dejes tropicales, burbuja fina y bien integrada, un espumoso armónico, delicado y muy elegante, perfecto para aperitivo o para acompañar unas "verdinas" con almejas y langostinos, ¡os lo aseguro!

Ahora nos situamos a mediodía de domingo, los fogones ya estan al rojo vivo para empezar a preparar el rodaballo. Paso por la plancha los 2 lomos para marcar la piel, y seguidamente van directos al horno a 200º. Mientras, hago el refrito de ajos en una paella a parte, y en 20 minutos lo tengo todo listo para emplatar. El vino blanco pedía a gritos que lo abrieramos, Fosarin 2009 de la bodega Ronco dei Tassi (DCO Collio), ubicada en Gorizia muy cerca de la frontera con Eslovenia, interesante blanco con un coupage de Tocai Friulinao, Malvasia y Pinot Blanco: nariz expresiva ya de inicio, hierbas aromáticas y especias, va evolucionando a fruta algo madura (piña y albaricoque). Su crianza (ligera) en barricas de roble le aporta complejidad y estructura en boca, paso elegante, algo graso pero fresco y una acidez que augura buena guarda, un blanco magnífico, el entendimiento entre el vino y el pescado ha sido total.

En un lugar de La Mancha...

2011-02-15T23:02:00.012+01:00

Antes de realizar esta cata no había tenido muchas experiencias con vinos de La Mancha y tenía la percepción de que con la climatología que hay en la zona toda la uva estaba destinada a grandes producciones, pero estaba equivocado. Existe una pequeña bodega donde Samuel Cano elabora los vinos naturales Patio. Los vinos naturales son vinos en los que el hombre interviene en lo mínimo posible en su elaboración y en los que el autor es el responsable de todos los procesos y decisiones. Se usan métodos tradicionales, ancestrales y se respetan todos los ciclos naturales para obtener un mayor reflejo del terruño en el vino. Y sin más dilación vamos a empezar con los vinos.

El primer vino que catamos fue el Patio Joven 2009. Como su nombre nos indica es el vino más joven de la bodega, tiene una crianza de 5 meses y un coupage de tempranillo, syrah, airén y graciano. En su elaboración destaca una maceración carbónica parcial ya que parte de los racimos son introducidos sin despalillar. Es un vino brillante de color rojo picota oscuro, en nariz desprende mucha fruta, ciruelas, fresa, frambuesa, violeta y herbáceos. En boca es goloso, fresco y se notan mucho los frutos rojos. De hecho después de de una entrada suave hace una explosión y es pura fruta (como se nota esa maceración carbónica). Los 5 meses de crianza le dan un poco de estructura y en combinación con la fruta lo hacen un vino divertido de beber. Es el acompañante ideal para una comida desenfadada como una barbacoa o unas tortillas con embutidos.

A continuación seguimos con el Patio Ensamblaje 2008. Este vino está elaborado con un ensamblaje de syrah, tempranillo, petit verdot y graciano y ha permanecido 10 meses en barricas de roble francés y americano. De color rojo picota, presenta aromas a fruta más madura como ciruela negra, higos y asoma la crianza con notas a madera, torrefactos y balsámicos. En boca es amplio, con volumen y los taninos marcados. Es una lástima que no tuviéramos más tiempo para oxigenarlo ya que estos vinos naturales evolucionan mucho en contacto con el oxígeno y los aromas varían.

Para terminar con los tintos descorchamos el Patio Selección 2008. este vino está elaborado con la mejor selección de uvas syrah y petit verdot del pago y tiene una crianza de 11 meses en barricas de roble francés. En un principio se presentó cerrado y tuvimos que oxigenarlo un poco en copa hasta que empezaron a salir los aromas a fruta negra madura, olivada, especies, torrefactos. En boca es amplio como su hermano menor, de final ligeramente amargo y con los taninos más marcados lo que denota que aún se puede pulir un poco más en botella. Sin duda el vino con mayor complejidad de los catados hasta el momento.

El último vino catado fue el Patio Blanco 2008. Al principio me extrañó un poco que acabáramos con un blanco pero sólo observarlo en la copa ya se ve que no es un blanco convencional. Este vino tan particular tiene una crianza de 8-9 meses en barrica, está elaborado con airén y ha macerado durante 11 días con los pellejos de la uva. Lo primero que te sorprende es el color tan dorado subido que tiene que se va convirtiendo en marrón a medida que pasa el tiempo. Es un vino untuoso con notas a cola, jerez, orejones, pegamento, manzana muy madura. En boca es graso, opulento, de trago largo y con un punto de acidez muy correcto. Es un vino muy recomendable por lo diferente que es de todos los vinos blancos probados hasta el momento y por todo lo que ha conseguido que exprese una uva como la airén.

Y hasta aquí mi primera experiencia con los vinos naturales a los que a partir de ahora voy a seguir más de cerca.

Terruño en estado puro

2011-01-18T18:56:00.022+01:00

Entrados ya en el nuevo año, nos juntamos para celebrarlo como más nos gusta, sentados en una mesa y disfrutar de buenos vinos y de una deliciosa comida, un binomio, vino y comida, perfecto, que no lo sería tanto sin una excelente compañía con quien compartir dichos placeres.

Cuatro vinos fueron los escogidos, y una serie de delicatessen acompañaron a cada uno de ellos de forma espectacular.

Empezamos a abrir boca con unas burbujas alemanas, un Sekt de Barzen, pero esta vez no de Riesling sino de Pinot Noir, Spätburgunder Rosé Sekt Brut 2009, un rosado delicioso, elegante y cautivador, refrescante forma de dar la bienvenida a éste 2011 recién llegado.

Ya sentados en la mesa, seguimos con un blanco de la Borgoña (Mâcon), Domaine Guffens-Heynen Pouilly-Fuissé "La Roche" 2004. Decantado una hora antes, nos muestra inicialmente aromas a humedad y sotobosque, le cuesta mostrar su cartas. Seguimos moviendo la copa y van apareciendo nuevos matices: amielados, frutos secos, fondos tostados y vainillas. Todos estos aromas muy de fondo, ya que todavía persiste, y de que manera, éste aroma a sotobosque que no deja entrever mucha cosa más. La verdad es que la nariz de éste blanco me ha dejado un poco desencajado. En boca se deja notar más su paso por barrica, acidez bastante presente, final largo con toques minerales. No me ha terminado de convencer éste Chardonnay, una nariz algo descompensada y una boca algo falta de todo, esperaba mucho más, y más después de haber probado otros vinos de la misma zona que me dieron unas sensaciones completamente distintas y porsupuesto más afines a mis papilas.

Pasamos a un vino de las antípodas, desconocía por completo la existencia de ésta bodega, había oído hablar maravillas de la Shiraz australiana en general, pero sobre todo la de la zona de Barossa Valley y McLaren Valley (sud de Australia) en particular.
David Powell es el propietario y enólogo de la bodega Torbreck Vintners, fundada en 1994, empezó a cosechar éxitos bastante temprano gracias a la compra de viñedo muy viejo, de donde obtuvo uvas de la mayor calidad de la región, a ello se le suma el trabajo con bajos rendimientos y una "obsesión" por mostrar el terroir en sus vinos.
El elegido fue The Factor 2004, un Shiraz 100%. Decantado dos horas antes...Aún recuerdo el momento en que doblé el lomo para coger el decantador que había dejado en el suelo de la terraza, los aromas concentrados de ese vino entraron por mis fosas nasales dejándome atónito, y porque no decirlo, ¡¡alucionado!! No podía ser, al aire libre y sin acercarme apenas el decantador a la nariz ya había podido sentir toda esa potencia. Raudo y veloz me voy hacia el comedor para servir el vino en las copas compradas expresamente para la ocasión, unas Riedel Shiraz. Mientras voy sirviendo el vino va mostrando sus bazas, su color picota impenetrable va dejando rastro en la copa en cada vaivén, lágrima densa y bien marcada. Ahora llega el momento de acercarnos la copa a la "napia", qué momento, os aseguro que es la primera vez que mis narinas respiran tal concentración de aromas, en el comedor se hace un silencio que rápidamente se rompe con un UAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAA únanime, los ojos se nos salen de la órbita, qué nariz: Balsámicos en forma de eucalipto, fruta negra madura, olivada negra, confitura, toffe, regaliz, caja de puros, cuero, pimienta negra, mina de lápiz, tostados...Cada uno de estos aromas bien marcados y a su debido tiempo, como si de un desfile se tratara, menudo chorro de sensaciones, cada vez que movías la copa aparecía uno nuevo, qué disfrute, exuberante. Llegados a éste climax de aromas, nos quedaba el deleite final, arrimar la copa y echarle un buen trago. Toda esa potencia aromática se percibe en su totalidad en boca, envolvente, se puede masticar, estructurado, complejo, sabroso, explosión frutal en el retro, ahumados, trago larguisimo y con ligeros toques amargos que le dan al vino un final de traca, puro terroir, ¡salvaje! De lo mejor que he probado nunca, lástima su elevado precio, pero es de esos vinos que no os podéis perder, os lo aseguro.

Pasamos al tercer y último vino, un Barolo, Roberto Voerzio Cerequio 2000. Uno de los productores más representativos de la esencia de la tradición del Barolo y su modernización. Cerequio, terruño ubicado en su pueblo natal de La Morra, es uno de los seis pagos donde Roberto Voerzio elabora Barolos (Brunate, Cerequio, La Serra, Capalot, Sarmassa y Roche dell'Anunziata Torriglione). No cabe duda que la principal característica que encontramos en sus vinos es la verdadera esencia del terruño, y ésta ha sido uno de las principales motivos por lo que nos hemos decidido por éste vino. Decantado unas 3 horas, se muestra aún muy hermético, aromas a fruta roja y negra, especias, cueros y fondos ahumados, de momento poca cosa más podemos sacarle a éste morlaco. Le damos algo más de tiempo mientras preparamos el siguiente tentenpié. De vuelta a por el Barolo, notamos unos balsámicos bastante marcados acompañados de notas a regaliz. En boca es todo potencia, taninos elegantes pero aún por pulir, estructurado y de trago largo y persistente. Tenemos la sensación de no haber podido "entender" del todo éste vinazo, probablemente necesitara más aireado para poder apreciar toda su complejidad, que la tiene. Lo seguiremos intentando, tengo ganas de seguir conociendo estos vinos y la "joya" que los hace posibles, la Nebbiolo.

Para acompañar debidamente cada uno de estos vinos, fuimos incorporando una serie de quesos y ahumados, escogidos para la ocasión. Como una imagen vale más que mil palabras, aquí os dejo alguna muestra. No puedo terminar éste post sin antes agradecer a mi gran amigo y compañero de fatiga, Jordi Castelló, por TODO lo hecho por llevar a cabo esta gran cata y por mucho más...

Salut.

Bodega Itsasmendi.

2011-01-03T18:58:00.033+01:00

Como cada año por estas fechas navideñas, empaquetamos lo indispensable y enfilamos carretera dirección Galdakao (Vizcaya), pueblo ubicado dentro del valle del bajo Ibaizabal, en las faldas de la Sierra del Ganguren, bien comunicado y muy cercano a diversas bodegas txakolineras.

Mis primeros contactos con el Txakolí habían sido siempre para acompañar los típicos pintxos del Casco Viejo de Bilbao, y tengo que decir que terminaba el "poteo" con una buena dosis de acidez de estomago. Cómo imaginaba, Txakolí hay mucho y de diferentes calidades, y como suelo tomarlo sólo cuando voy al País Vasco, desconozco bastante todo lo referente a éste vino. Esto no podía quedar así, ganas tenía yo de tomar buen Txakolí, y que mejor manera de hacerlo que visitar y ver de primera mano cómo y dónde se elabora éste vino.

En términos generales podríamos describir el Txakolí como un vino ligero, fresco y con un punto de acidez. Con el paso del tiempo algunos bodegueros han empezado a evolucionar sobre éste planteamiento inicial, apostando por unos vinos con mayor carga frutal y aportando "aire nuevo" en la elaboración.
Una de estas bodegas que han modernizado y evolucionado la imagen del Txakolí es Bodegas Itsasmendi, ubicada actualmente en Gernika, nace en 1994 en Muskiz, junto a 1ha. de viñedo. A día de hoy ya cuenta con 30ha. de viñedo (es la bodega con más extensión de viñedo propio dentro de la denominación Bizkaiko Txakolina) disperso por la orografía de Vizcaya.

Elaboran tres vinos:

Txakolí Itsasmendi: Un vino joven hecho en su totalidad de la variedad Ondarrabi Zuri, nada que ver con lo probado anteriormente en mis tardes de "poteo", emana franqueza y elegancia por los cuatro costados, frutal (manzana verde) y floral en nariz, un paso en boca cítrico y con un toque de acidez final que le aporta una frescura sensacional.

Itsasmendi nº7: Madurado durante doce meses sobre sus porpias lías en el depósito que da nombre al vino, aportándole el mismo una mayor estructura y complejidad. Sólo se elabora en años especiales, siempre y cuando la calidad de la uva sea la apropiada para poder elaborar éste vino tan personal. En su coupage radica también parte de la personalidad de éste vino, una pequeña cantidad de Riesling acompaña a la autóctona Ondarrabi Zuri. Aritz, uno de los ocho socios de la bodega y el encargado de acompañarnos durante la visita, nos comenta mientras catamos éste vino que en edad joven son los aromas de la "Zuri" los que salen a la palestra, y que con unos años más encima la Riesling es la que toma las riendas, doy fe de ello. Descorchamos un 2009, una nariz con aromas cítricos y florales daba paso a un trago fresco y acompañado de una acidez bien compensada. Pero cuando abrimos un 2006, el vino era otro, la Riesling había evolucionado y nos aportaba esos aromas característicos de hidrocarburos, amielados y fruta madura, pero sin perder en ningún momento el carácter y el frescor típico del Txakolí, todo ello gracias a la "Zuri". Un paso en boca más complejo, largo y una acidez algo más punzante, lo hacen, a mi manera de ver, un vino mucho más estructurado y con más matices que el joven 2009. ¡Camaleónico!

Itsasmendi Vendimia Tardía: Éste ha sido el primer Txakolí de Vendimia Tardía del mercado, un vino dónde la uva Ondarrabi Zuri se ha dejado madurar más de lo habitual aportando una mayor concentración de azúcar.
Probamos también dos añadas, 2009, mucho mas fresco y con una carácter varietal más marcado y 2006, más evolucionado, se dejan entrever las notas aportadas por la acción de la botrytis, pegamento "imedio", piel de naranja, frutos secos...Una forma diferente de tomar Txakolí, ¡tenéis que probarlo!

Terminada la visita, nos dirigimos al Remenetxe, un restaurante que dista a 2 minutos de la bodega. Después de una cata de bandera, teníamos que continuar con con la buena línea, y sin duda alguna lo logramos.
Para empezar el Sumiller nos deja encima de la mesa la carta de vinos, que digo la carta, la enciclopedia "Larousse" de los vinos, empezamos bien. Nos decidimos por un Predicador 2005, que nos decantó posteriormente.

Estos fueron los platos elegidos:

Pudding de langostinos con salsa vinagreta
Alcahofas en su salsa con jamón

Solomillo a la trufa con salsa de oporto y nido de cigüeña y setas
Confit de pato con salsa de oporto

De postre, Jon Andoni, el Sumiller, me recomendó un vino dulce de Málaga, Ariyanas David Tinto Dulce 2009 de las Bodegas Bentomiz, 100% Merlot, intensos frutos del bosque, floral y dejes a regaliz, sabroso y largo, todo un caramelo y una forma muy dulce de terminar el día.

Maridaje invernal, de las habitas al jabalí

2010-12-28T20:06:00.023+01:00

Una semana entes de Navidad, como antesala a las fiestas en las que estamos inmersos, nos reunimos unos cuantos amigos para realizar uno de esos festivales gastronómicos a los que últimamente nos estamos abonando. Y ya sabéis, cuando juntas amigos a los que les apasiona el buen comer y los vinos delante de un maridaje, la juerga está asegurada.

Para entrar en calor y recuperarnos del intenso frío que hacía empezamos con un aperitivo a base de camembert rebozado con mermelada de arándanos, tostaditas con paté de sardina venido de Portugal y salmón noruego. El elegido para amenizar esta bienvenida de contrastes fue un cava rosado que ya he utilizado en algunos aperitivos y que siempre ha estado a la altura. Un Agustí Torelló Rosado Brut Reserva elaborado con la variedad de uva Trepat. Es un cava de color rosado pálido y burbuja fina, con aromas a frambuesas, levaduras y fresas. En boca el cabónico está muy bien integrado, se presenta fresco y con un paso muy agradable. De los cavas rosados más buenos que recuerdo y muy adecuado para este tipo de aperitivos pero no le encuentro otras parejas de baile.

Una vez ya ubicados en la mesa empezamos con un Ensalada de habitas con gambas, crujiente de jamón y reducción de soja. Maridar este plato se presentaba una tarea difícil porque no hay muchos vinos que casen con la oxidación de las habitas y con el salado y a la vez dulce de la soja pero creo que lo hicimos a la perfección. El vino en cuestión fue un Val de Sil 2008 de la DO Valdeorras elaborado con la variedad de uva Godello. De color amarillo pajizo con reflejos verdosos y brillantes en nariz presenta aromas a fruta blanca madura (per y manzana), flores y cierta mineralidad. en boca es fresco, poderoso, de trago medio y con una acidez muy correcta. No lo había probado hasta la fecha y me gustó mucho.

Llegados a este punto tocaba el plato estrella de la jornada. Era una tarea difícil sorprender a los experimentado comensales, pero el tiempo libre que tenía los días anteriores al evento jugaba a mi favor y pudimos peinar la Boqueria en busca del manjar. Queríamos hacer algo que pegara con un tinto potente y que fuera elaborado. Mientras paseábamos por el mercado y nos deleitábamos con las materias primas y las rarezas que hay, encontramos una parada dedicada exclusivamente a la caza y pensé, ésta es la nuestra! Después de dejarnos aconsejar por la mujer que la regentaba y sopesar qué animalito nos llevaríamos a casa, descartamos la liebre y el ciervo y nos decantamos por el javalí para cocinar un Civet. El Civet de jabalí es un plato que no es muy complicado de hacer pero requiere una maceración de un mínimo de 36 horas y mucha paciencia en su elaboración, pero si se es amante de las carnes fuertes vale mucho la pena. Para maridar tal preciada vianda escogí un clásico de la DO Toro, un Pintia 2007. Es un vino elaborado con tinta de toro y que ha envejecido 14 meses en barrica de roble francés y americano. Lo descorchamos dos horas antes para que expresara todo su poderío y así fue. De color picota intenso con ribete violáceo, capa alta en anriz presenta aromas a frutos rojos, vainilla, torrefactos y balsámicos. En boca es potente, con un punto de acidez, de trago largo y con taninos marcados. Le falta botella para estar en su plenitud aunque es mucho más bebible a su temprana edad que anteriores añadas. Sin duda nos encontramos ante un vino con un futuro prometedor.

Como colofón y como excusa perfecta paraprobar el último vino servimos un Helado de vainilla con lecho caliente de frutas silvestres y caramelo. Cada bocado de este exquisito postre era un contradte entre dulce/ácido y frío/caliente. Para acompañarlo tomamos un vino tinto dulce de la DO Alella, el Dolç Mataró 2007. Dentro de una botella preciosa se esconde un vino elaborado con uva sobremadurada de la variedad Mataró (Monastrell en otras regiones) y con un paso por barrica de dos meses. De capa alta, color cereza oscuro en nariz presenta aromas muy intensos de ciruela madura, grosella negra y olivada. En boca tiene una entrada suave, postgusto largo y un equilibrio muy marcado entre dulzor y acidez. Fue una grata sorpresa ya que los pocos vinos tintos dulces que había probado hasta la fecha se me habían hecho un poco empalagosos y éste entró muy bien.

Y hasta aquí nuestro pequeño homenaje aunque no quiero terminar estas líneas sin agradecer toda la ayuda que me brindo mi mujer en la elaboración de los platos ni los consejos que me dio Oscar Gallifa en la elección de los vino.

Feliz año 2011!!!

Burbujas de Recaredo

2010-12-22T19:15:00.036+01:00

Quien más quien menos, en el puente de la constitución, estuvo afectado por la huelga salvaje de los controladores aéreos, nosotros nos quedamos en tierra y con las ganas de visitar la capital del país vecino, Lisboa. Casi dos días me duró el cabreo, pero estaba claro que algo tenía que hacer al respecto para sacarme la mala leche que llevaba encima, y me puse manos a la obra. Después de indagar por diferentes zonas vinícolas de Cataluña, el dedo terminó apuntando sobre el epicentro elaborador de Cava en Cataluña, Sant Sadurní de Noia. El siguiente paso era escoger qué bodega podíamos visitar, tarea algo complicada a sabiendas de las casi 80 bodegas que envuelven el pueblo. Finalmente la elegida fue Recaredo, acertada decisión.

El Martes 7 de Diciembre por la mañana estábamos puntuales en Recaredo, allí estaba esperándonos Carles, nieto del fundador de la bodega. Iniciamos la visita bajando unas escaleras que nos llevaba directamente a las cavas subterraneas y dónde hicimos la primera parada, en frente de una serie de fotografias, una de ellas en blanco y negro datada de 1944, donde salía su abuelo, Josep Mata Capellades degüellando una botella de cava. En un tamaño mucho más grande y ésta sí en color, una visión aérea de sus viñedos: 46ha. de viña propia repartidas entre las variedades blancas, Macabeo, Xarel.lo, Parellada y las tintas Ull de Llebre y Cabernet Sauvignon. A continuación pudimos ver cómo hacen el degüelle de las botellas, hecho de forma artesanal por dos Maestros, una profesión que con los años ha ido desapareciendo, las grandes bodegas han pasado éste trabajo a la maquinaria, ya que el número de botellas degüelladas a la hora es infinitamente superior a la lograda por unas manos maestras (unas 250/h). Recaredo es de las pocas que se resisten a la mecanización de éste proceso, ya que los resultados obtenidos con el sistema artesanal es altamente más satisfactorio.

Llegamos ya casi al final de visita, pero no podemos irnos sin antes pasar por el rincón donde se encuentra la joya de la bodega, Turó d'en Mota. Allí duermen todas la añadas desde la 2001, siguiente en salir al mercado, ya que la 2000 hace muy poco que ha salido a la luz.
Terminamos la visita disfrutando de un Brut de Bruts 2003, una añada algo complicada por las altas temperaturas, pero un resultado final excepcional:
Excelente espumoso elaborado con las viñas más viejas de Macabeo y Xarel.lo, paso en boca elegante, notas cítricas algo maduras en el postgusto, burbuja perfectamente integrada, chapeau!

Un lujo poder contar con las explicaciones de Carles, hemos podido ver de primera mano el trabajo artesanal que dedica ésta bodega en cada botella y en cada m2 de viña. Qué duda cabe que estas navidades correran burbujas de Recaredo por mi copa.

Cómo el hambre ya empezaba a apretar un poco, nos dirigimos al restaurante La Cava d'en Sergi, donde nos esperaba un suculento menú, a destacar, y mucho, las patatas enmascaradas y el bacalao.

Mientras decidimos el menú nos sirvieron una copa de cava y una Crema de lentejas con espuma de queso fresco.

Empezamos con tres entrantes:

Huevos estrellados con ceps.
Ensalada de jamón de bellota.
Patatas enmascaradas con butifarra negra y huevos de codorniz.

Seguimos con tres segundos:

Rape con salsa gorgonzola.
Filete de cordero con foie y salsa de Oporto.
Bacalao con emulsión de ajetes, crujiente de alcachofas y butifarra negra.

Para bajar esta comilona, elegimos dos postres:

Raviolis de yogurt con sopa de manzana verde.
Coulant con helado de vainilla.

Todo el menú debidamente regado con dos botellas de Embruix 2007, precioso color púrpura, intensa expresividad frutal, soberbia amplitud y mineralidad en boca.

Aquí termina nuestro martes de puente, una buena forma de olvidar el mal trago que nos hicieron pasar, a mucha gente, esa gentuza llamados controladores aéreos.

Aprovecho para desearos a tod@s felices fiestas, ¡brindo por ello!

Salut.

Entre viñedos por el Bages

2010-11-28T15:55:00.019+01:00

Desde que tenemos retoños correteando por casa los fines de semana empiezan los sábados muy temprano por la mañana y siempre hay que tener un plan para que los niños se cansen y no descarguen toda su energía en nuestro pisito. Ya hace unos meses que hemos empezado a visitar alguna bodega y creo que es una actividad perfecta para hacer en familia.

Fue un sábado de noviembre cuando todavía no había llegado el frío invernal que decidimos ir a visitar las Bodegas Masies d’Avinyó en Santa Maria d’Horta d’Avinyó. En esta bodega es donde se elaboran los vinos Abadal y los Roqueta no conocidos por mí, famosos por su “vi ranci” y por el moscatel. Están situadas en el corazón de la comarca del Bages y pertenecen a la DO de Pla de Bages. Ésta es una zona ideal para el cultivo de la vid, de hecho se dice que el nombre de Bages procede de Baco, el Dios del vino. Una de las cosas que más me atrajo de estos elaboradores es la apuesta que han hecho por la recuperación de las variedades autóctonas y que nos ha permitido conocer la variedad blanca picapoll.

La visita la empezamos con la Masía Roqueta (S. XII). Esta masía siempre ha pertenecido a la familia Roqueta y ha mantenido el nombre debido a que hasta el día de hoy se sigue la Ley de Sucesión Catalana (el hijo es el heredero). Cómo curiosidad el nombre del heredero siempre se ha ido alternando entre Ramon y Valentí. En el sótano de la masía y a modo de museo, se encuentran las antiguas bodegas donde se elaboraba el vino desde 1898. En ellas encontramos todo tipo de utensilios que se utilizaban para vinificar antiguamente y por su buena conservación te puedes trasladar de manera muy fácil a la vida de payés de hace más de un siglo. Muy recomendable también la visita de la colección privada dedicada al transporte con carruajes y antiguos camiones que se utilizaban para la elaboración del vino.

Después de un paseo por los viñedos y rodeados de vegetación con los tonos marrones y ocres del otoño nos dispusimos a visitar la bodega actual y a catar algunos de sus vinos.

El primer vino que catamos fue el Abadal Picapoll 2009 elaborado al 100% con esta uva autóctona. De de color amarillo pajizo, en nariz nos vienen aromas frutales como la piña o la naranja y más tarde aparece un fondo floral. En boca es fresco, con una acidez equilibrada y muy fácil de beber. Encuentro que es un vino con una RCP excelente y una alternativa perfecta a los típicos verdejos que encontramos por todas partes y que me empiezan a cansar (aunque de vez en cuando hay alguna excepción).

Seguimos con el Abadal Rosat 2009 elaborado con un 90% de Cavernet Sauvignon i un 10% de Sumoll (variedad poco conocida y de difícil cultivo que aporta acidez y aromas a flores azules y vegetales). De color rosa intenso y brillante con notas de frutos rojos, fresas, confitería y “palote fresa”. En boca se presenta muy goloso y de paso suave. He de reconocer que la golosina de este vino me sorprendió y aunque no me gustan mucho los rosados éste tiene algo especial que hará que repita.

Empezamos la cata de los tintos con el joven de la bodega, el Abadal Cabernet Franc Tempranillo 2009. Con un 60% i 40% respectivamente y con 4 meses en barrica. De color rojo picota, de capa media y aromas a frutos rojos, lácteos y un fondo de madera. En boca tiene una entrada ligera y es poco persistente. Creo que es un vino que no pasará a la historia pero bastante adecuado para una barbacoa o un “pa amb tomàquet”.

Por último descorchamos el Abadal 5 Merlot 2006. Éste es un vino elaborado al 100% con la variedad merlot procedente de 5 parcelas distintas de la finca. De color rojo picota y de capa media-alta en nariz se presenta complejo con aromas a frutos negros, balsámicos y cacao. En boca se muestra potente, tánico en la medida justa y persistente. Sin duda fue el vino que más gusto de los que catamos en la bodega.

Además de los vinos tintos catados en la bodega me hice con un Abadal Criança 2007, un Abadal Reserva 2003, y el conocido Abadal 3.9 2006 así que si alguien pone el Abadal Selecció ya tenemos la cata completa montada ;)

Un domingo cualquiera

2010-11-24T18:20:00.024+01:00

Cómo no, cada vez que nos juntamos para hacer barbacoa, una buena carne y un buen vino son el epicentro de la reunión. Esta vez los protagonistas eran cuatro chuletones venidos de tierras vascas y un poderoso vino capaz de enfrentarse a tan sabrosa carne y no achicarse en ningún momento: CADAC 2005 de bodegas Martí Faixó.

Empezamos con un pica pica a base de escalibada, alcachofas a la brasa y unas chistorras. Para acompañar los entrantes, dos blancos: Espelt Vailet 2009 (garnacha y macabeu) y Gessamí 2009 (muscat de Fontignan, muscat de Alejandría y cabernet blanc). El primero fresco, cítrico y con marcadas sensaciones minerales, acompañó muy bien la escalibada y las chistorras. Las alcachofas, siempre difíciles de acompañar, vínicamente hablando, decidimos echarle un Penedés blanco, esas notas a flor blanca y fruta madura con un paso en boca ligeramente dulce, fueron buenos aliados.

Seguido de los blancos, un tinto de pies a cabeza, de una bodega que me enamora y una tierra donde la garnacha es la variedad por excelencia, Veratón de Alto Moncayo: Una fruta negra madura que encandila, floral (violetas), balsámicos, su reposo en barrica francesa no ha hecho más que ensalzar esta nariz tan expresiva con aromas a finos tostados y especias; para terminar el disfrute nos deleita con un paso en boca sabroso, elegante y envolvente, sin aristas, tanino perfectamente integrado, una garnacha para enmarcar.

Llegados a éste "clímax" vínico, decidimos poner los chuletones a la brasa y servirnos ya el CADAC que teníamos decantado desde hacía ya un buen rato. Los aromas a reducción ya habían desaparecido dando paso a fruta negra madura, ligeros tostados, especias (nuez moscada) y dejes minerales. En boca se deja notar toda su potencia, contundente, marcada astringencia, retorna la fruta madura en el retro, final largo. Vino con potencial por delante todavía, su acidez algo elevada es un buen factor para mejorar en botella, esa astringencia tan presente aún, agradecerá un tiempo de reposo en cristal para terminar de redondearse.

Llegamos al postre, unos Piononos coronan el centro de la mesa. Un Moscatel de Navarra sería el encargado de acompañar estos dulces típicos de Granada, Ochoa Moscatel 2009: Floral, uva madura, franco, buena carga de acidez que compensa a la perfección el dulzor de éste Moscatel y de los Piononos, una "golosina" de tan solo 50 cl. Excelente manera de terminar un Domingo cualquiera...

Nota: No todo fueron buenas sensaciones, uno de los tintos descorchados no gustó nada. Tengo que decir que es la tercera botella que abro de la misma añada en un intervalo de año y medio y todas me han dado lo mismo: Aromas a cuadra muy marcados (no se van ni aireando), cuero nuevo, pegamento "Imedio" y nada de fruta por ninguna parte. En boca más de lo mismo, vaya, un desastre...Me parece que la botella que me queda en la bodeguita irá directamente a la barrica del vinagre, una bonita manera de terminar sus días. El susodicho, un Mengoba Espanillo 2007.

Otra de Rieslings...

2010-11-15T23:36:00.016+01:00

Una vez más nos reunimos 13 amantes del vino en el “enogaraje” más famoso de Sant Cugat con el objetivo de catar esos Rieslings del Mosel de Weinhaus Barzen que tanto nos apasionan. Guiados por Oscar, se trataba de probar la añada 2009 a la que tantas ganas le teníamos pero no nos quedamos ahí. Para ver cómo evolucionan en botella y comprobar cómo mejoran con el tiempo nos dispusimos a comparar esta nueva añada con la añada 2007, que tantas alegrías nos ha dado en anteriores catas. Catamos un total de 14 vinos (secos, Sekt, afrutados y dulces) aunque sólo vamos a describir las comparaciones de las añadas ya que el resto ya se han descrito en anteriores entradas. Los vinos catados fueron los siguientes:

Barzen Spätlese Trocken 2007 Empezamos por este riesling seco el cual se presentó con un color amarillo y con aromas cítricos, fruta madura, amielado, y cierta mineralidad de fondo. En boca al ser el primero nos sorprendió su acidez que contrarresta perfectamente con sus 7 g/l de azúcar. Un buen comienzo para acostumbrar el paladar a esos contrastes de dulce ácido tan característicos de los rieslings.

Barzen Spätlese Trocken 2009** Con el cambio de añada el vino presentaba el mismo tono pero los aromas fueron mucho más intensos. En nariz cítricos más frescos como piña o melocotón que dejaban más escondida la mineralidad. En boca una acidez muy fina. Se trata de un vino extremadamente joven o un bebé de placenta (en palabras de Oscar) pero que muestra síntomas de convertirse en un vinazo en unos años. Cabe destacar que este vino ha sido clasificado como un vino de extrema calidad por organismos alemanes y de ahí las dos estrellas que hay en la etiqueta.

Barzen Alte Reben Trocken 2007 Qué decir de nuestros admirados Alte Reben. Estos vinos proceden una parcela pequeña de viñas viejas que producen pocas bayas en cada racimo y transmiten toda la minerlaidad del terruño al vino. De color amarillo subido, en nariz se mostró algo más complejo que los anteriores con notas cítricas que recuerdan a la piel de naranja, mineral y azufre. En boca de trago más persistente y largo. Ya me hecho con algunas botellas porque este vino mejorará con el tiempo.

Barzen Alte Reben Trocken 2009 Nos encontramos delante de otro vino demasiado joven pero que apunta muy buenas maneras. De color igual que su antecesor, en nariz fruta más ácida como manzana verde, naranja exprimida y mineral de fondo. En boca destaca su explosión de acidez y una ligera sensación a gas muy fino.

Barzen Spätlese Feinherb 2007 Empezamos con los afrutados que tanto me gusta combinar con la comida japonesa. De color amarillo dorado, cierta untuosidad, cítricos, piña madura y mineral. En boca el trago es largo y perfecta armonía de los 17 g de azúcar residual con la acidez.

Barzen Spätlese Feinherb 2009** Como en los casos anteriores la añada 2009 se presenta con una intensidad superior y con aromas de fruta más fresca, mineral, flores blancas y una acidez en boca más pronunciada.

Barzen Alte Reben Feinherb 2007 Qué mejor para acabar con las comparaciones que hacerlo con mi riesling preferido. De color amarillo dorado, en nariz es más complejo con notas de cítricos, miel, mineral y un azufre más pronunciado. En boca es largo y goloso pero la acidez que tiene hace que no se noten los 17g/l de azúcar residual que contiene.

Barzen Alte Reben Feinherb 2009 Su hermano joven se presenta con una nariz de fruta madura, toques de mineral e incluso alguien le encontró algodón de azúcar (barbapapá para algunos). En boca presenta el trago más largo de todos y una acidez muy fina. Otro vino al que le quedan unos cuantos años para mostrar todo su poderío.

Y aquí acaba la comparación de estas dos magníficas añadas. Personalmente son las dos únicas añadas que he probado y aunque a las dos les queda bastante tiempo de botella para expresar todo su potencial creo que con el paso de los años la 2009 puede superar a la 2007. Allí estaremos para comprobarlo…

Tragos de Somontano

2010-10-20T17:45:00.026+02:00

Hace ya casi un mes que Xavi Gutiérrez (All i Oli en la web de Verema) nos deleitó con una cata magistral de vinos de Somontano. La idea era dar a conocer algunos vinos y variedades desconocidas por la mayoría, y que por su limitada producción es muy difícil hacerse con una botella de estos vinos.

Empezamos con un blanco de Garnacha Blanca de viñas viejas, Osca Garnacha Blanca 2009. Ésta es la única bodega que elabora esta uva blanca en el Somontano. Por el color salta a la vista su juventud, amarillo claro con ribete casi transparente y con algún destello verdoso. Nariz muy expresiva y frutal, manzana, fruta madura (piña) y carmelo de fresa. Paso en boca elegante, fresco, untuoso, final con dejes metálicos y ligeramente amargo en el postgusto.
Un vino muy franco en todos los sentidos, fácil de beber y con la personalidad que le aporta la Garnacha Blanca, excelente RCP, ronda los 5€, si tenéis la oportunidad de haceros con una botella (o mejor varias) ni lo dudéis.

El segundo blanco de la cata es un monovarietal de la variedad Alcañón, Alodia Alcañón 2009. Una parte del mosto fermenta un breve espacio de tiempo en barricas nuevas de Roble Americano, el resto, fermentará en depósitos deacero inoxidable. A pesar de que existe alguna bodega que mantiene en propiedad algunas parcelas de esta uva, sólo Alodia elabora esta variedad casi desaparecida e ignorada mucho tiempo por su delicado cultivo, mantenimiento y poco rendimiento a la hora de producir vino. A la vista tiene una capa casi inapreciable, color amarillo muy pálido. En nariz se aprecian notas de fruta madura, flore blanca y hierba fresca. Su paso por barrica se deja notar en boca, para mi gusto demasiado, le aporta algo de cremosidad y sobretodo peso y amplitud, algo falto de fruta, quizás sin el aporte "maderil" éste vino carecería de estructura suficiente, una opinón muy personal, aunque creo esto fue comentado en la mesa por alguien más...9€, un precio muy razonable para poder probar ésta variedad tan escasa.

Pasamos a un rosado de la misma bodega, Alodia Parraleta 2009, otra variedad autóctona del Somontano. Ésta bodega elabora el único monovarietal rosado de Parraleta que existe actualmente en la comarca. Como el anterior, parte del mosto fermenta un tiempo en barrica de roble, realizando su crianza sobre sus propias lias, con constantes batonages durante un período aproximado de tres meses. El resto fermentará a muy baja temperatura en depósitos de acero.

Color fresa muy vivo y brillante. Nariz con poca intensidad de fruta, aparecen notas golosas a gominola y fondos a levadura. En boca poca cosa, acidez algo marcada, poca carga frutal y un final demasiado cálido para mi gusto. Un rosado que a la vista pintaba muy bien, pero en las formas ha fallado estrepitosamente, falto de frescura y sobretodo de aporte frutal. Su precio ronda los 8€...

Empezamos la ronda de tintos con un Syrah joven, Meler Syrah 2009. Color picota de capa alta, brillante y ribete amoratado. Nariz muy jovial, aromas a fruta negra, frutas del bosque, floral, tinta china y ligeras notas minerales. Boca potente y algo falto de fruta a sabiendas de su juventud y lo encontrado inicialmente en nariz, amplio y con un final algo amargo. Un vino correcto aunque me esperaba más expresividad en boca, su precio, 8€.

Pasamos ya a un tinto con crianza, Nunc Crianza 2006, elaborado con un coupage de las variedades tintas Merlot, Syrah y Cabernet Sauvignon. Color picota cubierto, limpio y brillante. Nariz muy expresiva y golosa, mermelada de fresa, fruta roja, higos, especias (clavo), fondos tostados y mina de lápiz. En boca la fruta y la madera estan perfectamente fusionados, especiado, cálido y con final largo. Un vino con una nariz muy expresiva y boca bien compensada por ese paso en barrica (6 meses). Su precio, unos 8€, excelente RCP, lo recomiendo.

Continuamos con un vino de autor de la misma bodega que el joven Syrah, Andrés Meler 2005, elaborado con las mejores uvas de Cabernet Sauvignon de su finca Las Almunietas, paso por barrica de roble francés y americano durante 12 meses. Es la única añada que han hecho de éste vino, cualificada como excelente por la D.O. Con esta carta de presentación todos estábamos deseosos de probarlo: Color picota de capa alta, lágrima densa. En nariz rápidamente muestra sus carta, fruta madura, lácticos, guindas en licor, olivada, pimiento asado, regaliz y ligeros tostados. Entrada potente, amplio, largo recorrido acompañado de un final con ciertos verdores. Interesante appuesta la que hace la bodega con éste monovarietal tan personal, su precio aproximado es de 22€, recomendable.

Con Sentif 2006, cerramos la cata de Somontano, un vino con una crianza de 13 meses en roble francés, un coupage de Garnacha, Merlot, Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Moristel, todas estas variedades realizan la fermentación por separado, tanto la alcohólica en depósitos de acero, como la maloláctica en barricas de roble. Éste vino es el único que produce la bodega, no hacen más de 15.000 botellas.

Bonito color picota de capa alta. Nariz algo cerrada inicialmente, le cuesta abrirse, aromas a sotobosque, a medida que vamos aireando el vino aparecen la fruta madura, lácticos, ahumados, especias y fondos tostados. En boca nos muestra todo su poderío, goloso, carnoso, amplio, vuelven la fruta negra en el retro que perdura en boca gracias a su largo recorrido. Su precio, 18,50€, en mi opinión los vale, me gustará seguir sus andaduras en próximas añadas, repetiré seguro.

Esto es todo, una cata muy didáctica y amena, no sólo hemos disfrutado catando estos vinos tan desconocidos por la mayoría, sino que también hemos aprendido con las explicaciones de Xavi: Moltes gràcies per la bona estona que ens has fet passar!!

Salut.